La robe est sombre, violine, presque encrée sur les bords du verre. Le nez part sur la mûre et le cassis frais, puis vire vers la violette et une fumée discrète, celle des braises qui s'éteignent. Une pointe d'olive noire et de poivre blanc signe la Syrah du Nord. La bouche attaque droit, sur le fruit croquant du millésime 2021, avant de s'arrondir en un tissu velouté aux tanins déjà fondus. Rien ne pèse. La finale s'étire sur la réglisse et un fin amer qui donne soif. Un Crozes de plaisir immédiat, sérieux dans sa construction, gourmand dans son geste.

Julien Pilon a bâti son domaine à partir de rien. Pas d'héritage, pas de parcelle familiale, juste une obsession née en classe primaire, quand l'institutrice du village avait emmené ses élèves cueillir du raisin sauvage pour le vinifier. Cette institutrice s'appelait Pascale Gaillard. Des années plus tard, c'est son mari, le vigneron Pierre Gaillard, qui l'embauchera dans le Roussillon. Entre les deux : un BTS en alternance chez Yves Cuilleron, le Mas Amiel à Maury, l'Espagne chez Terra Remota, puis un tour du monde d'un an en famille avant le retour à Chavanay. Premier millésime en 2010, dans le garage de ses parents, avec une structure de négoce faute de vignes disponibles. Aujourd'hui, cinq hectares en propre autour de Condrieu, des raisins achetés en vendange fraîche sur les crus voisins, une équipe réduite où chacun touche à tout, et une cave neuve inaugurée à l'été 2020. Sa ligne : soigner l'élevage parcelle par parcelle, sans recette fixe, pour que chaque terroir parle de lui-même.

Le nez part sur la cerise fraîche, le noyau, une pointe de poivre blanc et cette odeur de granit mouillé qu'on trouve rarement en Beaujolais. La bouche attaque sur le croquant, une chair juteuse et acidulée, puis se resserre : l'altitude passe devant, la salinité s'installe, les tanins restent fins et poudrés. Rien de lourd, rien de confituré. Un gamay entièrement égrappé, loin de la macération carbonique de rigueur dans la région, qui joue la ligne plutôt que la rondeur. La finale claque sur le fruit rouge et laisse la bouche fraîche.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Le nez s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et une touche florale, la violette typique de la Touriga Nacional, portée par la fraîcheur acidulée que le Sousão sait toujours apporter. La bouche est concentrée, charnue, avec un fruit bien mûr qui remplit le palais sans excès. Le tanin, arrondi par dix huit mois de fût, s'installe avec douceur et la finale s'étire, persistante, sur une matière dense et satisfaisante. Un Douro généreux, pensé pour la table plutôt que pour la contemplation.

Joana et António Maçanita sont frère et sœur, amis et associés depuis plus de vingt ans, une complicité forgée à travers dix huit chais parcourus ensemble aux quatre coins du Portugal. Maçanita Vinhos est né de ce vieux rêve commun : avoir enfin un domaine à eux deux. António, l'un des vignerons portugais les plus en vue du moment, travaille aujourd'hui dans plusieurs régions et conseille d'autres producteurs, mais c'est à la Quinta Senhora do Carmo, à Covas do Douro, aux côtés de sa sœur, qu'il retrouve l'essentiel de son métier : les cépages autochtones, l'altitude, une viticulture respectueuse du terroir. Chaque cuvée porte la marque de leurs discussions, parfois animées, toujours complices. Un vin à quatre mains, littéralement.

Sous une robe dorée intense et brillante, ce millésime 2024 offre un nez d’une complexité captivante. Il exhale des notes d'ananas frais, de mangue et de zestes de yuzu, enveloppées par des touches de chèvrefeuille et de cire d'abeille, sur fond de pierre concassée. La bouche se révèle dans un équilibre magistral, propre à un grand vin : l'attaque est vive, charnue, ample et veloutée, presque caressante, mais elle est aussitôt transcendée par la tension minérale et saline du Petit Manseng. Une trame droite et fuselée porte le vin vers une finale d'une persistance infinie, aérienne et salivante, ponctuée par de fins amers nobles. Un flacon d'émotion pure.

Ancré sur les coteaux de Monein depuis 1885, le Domaine Castéra est une histoire de transmission et de passion paysanne depuis cinq générations. Aujourd'hui mené par Franck Lihour, revenu sur ses terres natales en 2014 après des expériences à l'international, le vignoble de 12 hectares est entièrement certifié en agriculture biologique et intègre des pratiques biodynamiques. Perchées à 300 mètres d'altitude face à la chaîne des Pyrénées, les vignes s'épanouissent sur des pentes fortes aux sols argilo-siliceux et calcaires. La philosophie ici est celle d'un respect absolu du vivant : interventions minimales, sols choyés et maîtrise des rendements pour façonner des vins d'émotion, vibrants de pureté et d'identité pyrénéenne.

Le nez démarre sur la framboise écrasée et la groseille, puis part vers le poivre noir, la violette et une pointe végétale noble, quelque part entre la feuille de cassis et la menthe fraîche. La mondeuse ne triche pas : la bouche attaque droit, presque nerveuse, avec une acidité qui claque et des tanins fermes mais bien dessinés. Rien de lourd, rien de confituré. La matière reste svelte, tendue par la fraîcheur du millésime et l'influence du lac. La finale revient sur les épices et laisse une sensation salivante qui appelle immédiatement la bouchée suivante. Un rouge de caractère, à servir légèrement rafraîchi.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

La Louvetrie 2023 est un vin blanc franc, direct et d'une fraîcheur éclatante. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très élégante sur des arômes de fruits blancs (poire fraîche, pomme verte), de zestes de citron jaune, soulignés par de subtiles notes de fleurs blanches et une fine touche iodée. En bouche, l'attaque est vive et tranchante. Grâce à son élevage sur lies, le jus dévoile une matière légère mais dotée d'une texture perlant délicatement sur la langue, apportant un parfait équilibre à sa tension naturelle. La finale est propre, nette, salivante et intensément saline, laissant une superbe sensation de pureté océanique.

Le Domaine Landron, mené par l'emblématique Jo Landron à La Haye-Fouassière, est une véritable légende de la Vallée de la Loire et le grand défenseur des lettres de noblesse du Muscadet. Travaillant en biodynamie avec un purisme total, Jo réalise un travail d'artisan méticuleux, respectant scrupuleusement le vivant et la diversité de ses sols (ici, des amphibolites, du gneiss et des schistes). "La Louvetrie" est la cuvée historique et le pilier de la propriété. À travers ce flacon d'une régularité sans faille, le domaine prouve qu'une viticulture propre et respectueuse permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Le nez s'ouvre sur les petits fruits rouges, croquants, presque juteux, avec une légère pointe épicée qui vient signer le style. La bouche suit dans la même énergie : souple, fluide, portée par des tanins déjà fondus qui ne cherchent jamais à en faire trop. C'est un vin de mouvement, vif et gourmand, taillé pour se boire vite et sans façon, avec une fraîcheur qui fait tout son charme.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Ce Crémant rosé assemble grolleau et cabernet franc pour une bulle fine et tonique. Le nez joue la fraîcheur, fruits rouges croquants, groseille, une pointe florale. La bouche, tendue par un dosage extra-brut, reste vive du début à la fin, désaltérante, sans jamais tomber dans le bonbon. Dix-huit mois sur lattes lui donnent juste ce qu'il faut de texture, une légère patine qui arrondit la bulle sans l'alourdir. Un rosé qui pétille avec sérieux, sans se prendre au sérieux.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Issu d'un millésime d'une harmonie magistrale à Valencia, ce 2024 transcende l'image habituelle du Monastrell (Mourvèdre). À l'œil, sa robe séduit par sa limpidité et sa profondeur délicate. Le nez, d'une propreté et d'une expressivité magnifiques, exhale un parfum complexe et aérien de fleurs fraîches, de miel sauvage, d'écorce de bois précieux, entremêlé de cerises à la liqueur et d'herbes aromatiques de la garrigue méditerranéenne. En bouche, le toucher est un modèle de satin : le vin se déploie dans un corps moyen plein d'énergie, porté par des tanins d'une finesse millimétrée. L'équilibre est souverain, affichant une fraîcheur saline exceptionnelle qui s'étire vers une finale profondément calcaire, droite et salivante. Un profil pur, sérieux et intensément savoureux.

Dirigé par Gabriel et Alberto Sanchis Mestre, le domaine familial Can Leandro rend un vibrant hommage à l'héritage de leurs ancêtres et au terroir historique d'Ontinyent (Valence). Ils y cultivent une approche minimaliste et environnementale, axée sur la récupération de vieux vignobles de cépages autochtones comme la Bonicaire et la Monastrell. Leurs cuvées sont classées « vins de finca », un gage de l'identité unique de chaque terroir. Leurs vins, fruits d'une alchimie entre sagesse ancestrale et modernité (vendanges manuelles, élevages variés en barriques, béton et amphores), surprennent par leur capacité à capturer la fraîcheur, l'équilibre et la personnalité pure de cette terre espagnole.

Une parcelle qu'on a failli oublier, taillée fin mai alors que les autres dormaient déjà en bouteille. Ce retard change tout : le raisin mûrit plus longtemps, cueille une rondeur inhabituelle sans jamais perdre sa nervosité. Le nez s'ouvre sur des notes mûres, presque solaires, vite rattrapées par une fraîcheur qui remet les pendules à l'heure. En bouche, la minéralité prend le dessus : pierre chauffée, sel fin, une tension qui court jusqu'à la finale. L'élevage en œuf en grès arrondit sans jamais alourdir. Un chasselas qui ne ressemble à aucun autre, buvable seul dans le noir sur un banc valaisan.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

Ce Cour-Cheverny 2024 est une superbe vitrine pour ce cépage rare et sans concession. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très pure sur des notes de pomme granny smith, de zestes de citron blanc, de poire fraîche, rehaussées par de subtiles touches de miel d'acacia et de cire d'abeille typiques de l'évolution du Romorantin. En bouche, l'attaque est franche, incisive et d'une remarquable verticalité. Le jus déroule une matière fine mais solidement structurée par une acidité noble et traçante. La finale est propre, tendue et intensément saline, laissant une persistance calcaire rafraîchissante et salivante.

Installé à Cellettes au cœur du Blésois, Hervé Villemade est une figure de proue et un artisan légendaire des vins naturels de la Vallée de la Loire. Depuis la fin des années 1990, il travaille ses vignes en agriculture biologique avec un purisme total, bannissant tout intrant chimique à la vigne comme au chai pour respecter scrupuleusement le vivant. Sur cette appellation confidentielle dédiée au seul cépage Romorantin, Hervé prouve qu'une approche respectueuse et non interventionniste permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Ce millésime 2023 s'ouvre sur un bouquet intense et profond de fruits noirs mûrs mûre sauvage, cerise burlat rehaussé par les notes envoûtantes de la garrigue et du poivre noir. En bouche, le vin déploie une texture dense et séveuse, caractéristique des terroirs solaires de l'appellation. Les tanins sont présents mais d'une grande finesse, offrant une structure robuste qui porte une finale longue, légèrement réglissée et chocolatée. Un vin de caractère, à la fois puissant et doté d'une élégante gourmandise.

Le Domaine des Loges de Safranier est une pépite cajolée par Claude Hilt et Isabelle Thomas, conduite avec une rigueur exemplaire par ces oenologues en agriculture biologique (avec ou sans certification en fonction des cuvées). Ici, le respect du sol et de la plante est érigé en philosophie de vie. Les vignes s'épanouissent sur des terroirs de marnes et de galets roulés, capturant toute la lumière de la Vallée du Rhône méridionale. La vinification, respectueuse de l'intégrité du fruit, vise à retranscrire avec sincérité la puissance et la complexité de ce terroir d'exception. Un domaine qui monte, privilégiant la qualité et l'expression pure du terroir rastealais.

Le Chasselas 2025 de Maison Cap est une ode à la finesse. Issu de parcelles bordant le lac de Bienne, il se distingue par un nez délicat aux arômes de pêche blanche et de fleurs printanières. Grâce à un élevage prolongé sur lies, la bouche se révèle ample, soyeuse et remarquablement équilibrée. On y retrouve une attaque fraîche, suivie d'une matière structurée par une amertume subtile et élégante. La finale est nette, saline et d'une grande persistance, typique des grands Chasselas de terroirs calcaires.

La Maison Cap, établie à Ligerz, est née en 2021 de la passion commune de Morgane Page et Yannick Allemand. Ce duo de vignerons dévoués cultive un rêve : produire des vins authentiques, précis et expressifs, en parfaite harmonie avec la nature. Leur approche repose sur un respect absolu de la terre, avec une viticulture certifiée biologique (CH-BIO-006). En cave, la philosophie est celle du "laisser-faire" maîtrisé : fermentations naturelles avec levures indigènes et interventions minimales. Leurs vignes s'étendent sur deux régions aux identités fortes : les rives du lac de Bienne et les coteaux de Fully en Valais, offrant des vins qui sont le reflet fidèle de la richesse de leurs terroirs.

Le Supernova Moll 2024 est un vin blanc plein de jeunesse, de sérieux et d'élégance. Le nez, subtil et insinuant, ne cherche pas l'exubérance mais capte immédiatement l'attention par une superbe sensation d'intensité. À l'aération, il s'ouvre lentement dans le verre pour révéler de nobles notes herbacées au caractère profondément méditerranéen, dominées par le fenouil et l'anis. En bouche, la maturité est parfaitement maîtrisée (12,5% vol.). Le profil est équilibré, frais, tendre et particulièrement net. Le jus s'étire avec droiture avant de se conclure sur une finale vibrante, marquée par un délicieux twist salin et une fine amertume salivante.

Situé au cœur de l'appellation Binissalem sur l'île de Majorque, Can Verdura est le projet personnel et passionné de Tomeu Llabrés. Véritable chercheur de terroirs et défenseur des traditions locales, il s'est donné pour mission de redonner leurs lettres de noblesse aux cépages autochtones de l'île, souvent oubliés au profit des variétés internationales. Travaillé de manière très artisanale et respectueuse des sols, le vignoble s'épanouit sur des terres riches en calcaire, balayées par les influences marines de la Méditerranée. À travers sa gamme Supernova, Tomeu signe des vins d'une précision chirurgicale, loin des clichés des blancs sudistes lourds, en privilégiant toujours la fraîcheur, la digestibilité et l'identité géologique.

Ce millésime 2025 se pare d'une robe pétale de rose d'une grande délicatesse. Au nez, c'est une explosion de petits fruits rouges acidulés, de pêche de vigne et une pointe florale évoquant la lavande fine. En bouche, le vin surprend par son équilibre parfait entre une attaque charnue, presque satinée, et une finale portée par un peps salivant. Une cuvée qui brille par sa pureté et son accessibilité, sans jamais tomber dans la simplicité.

Après une solide formation en Bourgogne, Claude Hilt retourne dans sa région natale pour intervenir auprès de plusieurs domaines du Languedoc, de Provence et de la Vallée du Rhône. L'année 2010 marque la réalisation de son défi personnel : fonder sa propre propriété, la Villa Safranier. Toujours curieux et en quête de nouvelles découvertes, Claude Hilt élabore également des cuvées à partir de raisins issus d'autres parcelles que les siennes, comme en témoignent Les Folies Safranier.