Une robe rubis intense, avec des reflets violets qui trahissent sa jeunesse. Au nez, ça sent la mûre cueillie au bord du chemin, le poivre noir moulu à la minute et les herbes de la garrigue sous le soleil. En bouche, il croque. Le fruit est charnu, juteux, et la texture glisse comme du velours. Aucun bois ne vient l'alourdir : le vin a mûri en cuve béton et garde toute son énergie. Une pointe saline relève la finale et donne envie de remplir le verre. Un Côtes du Rhône frais et vivant, loin des rouges du Sud épais et chauds.

Romain Damiano a passé des années comme directeur technique dans la Vallée du Rhône. Un jour, il a voulu signer ses propres vins. Plutôt que d'acheter des vignes, il est allé frapper à la porte de vignerons qu'il admire. Il choisit leurs raisins, eux apportent leur terroir, lui ses idées d'assemblage et d'élevage. La Maison Damiano est née ainsi, un micro-négoce installé à Gigondas, qui parcourt le Rhône du sud au nord, de Vacqueyras à Saint-Péray. Dans les chais, on croise des jarres et des œufs de grès, des amphores, des fûts de 400 litres. La collection se lit comme le plan d'une maison. Le Côtes du Rhône rouge en est la clef, le Red-ish l'antichambre, le Crozes-Hermitage rouge la charpente, le White Monarch la cuisine baignée de lumière. La cuvée Pénates et Lares porte le nom des dieux romains du foyer, en hommage aux fondateurs. Une maison jeune, qui se construit pièce par pièce, bouteille après bouteille.

Le nez démarre sur les fruits des bois : mûre, myrtille, une framboise bien mûre, avec une pointe mentholée en arrière-plan. La macération à froid a fait son travail, l'aromatique est nette, précise, sans lourdeur. Le boisé se devine plutôt qu'il ne s'impose, douze mois de barrique fondus dans la matière. En bouche, la trame est fine, racée, les tanins caressants. Le fruit reste éclatant jusqu'au bout et la finale s'étire sur une note délicatement épicée. La noblesse du pinot noir sans la solennité.

Tartegnin, sur les hauts du village, face au Léman. 3,2 hectares que Hans-Ruedi Graenicher a bâtis à partir de 1983, repris depuis par son fils Vincent. Neuf cépages y cohabitent, travaillés et vinifiés parcelle par parcelle, élevés en cuve, en amphore ou en barrique selon ce que le raisin demande. Vincent Graenicher exploite trois domaines voisins entre Tartegnin et Mont-sur-Rolle et refuse de tout centraliser : le pressoir à blanc ici, la cuvaison là, les barriques ailleurs. Il s'est converti au bio par le palais, en buvant des vins vivants, avant d'obtenir la certification en 2021. La biodynamie est la suite logique. Travaux de la feuille et vendanges à la main, vinifications réduites à l'essentiel, filtrations et intrants au strict minimum. Sur Penloup, la tradition vaudoise se fait bousculer : ici on cherche des vins modernes, identitaires, buvables. Gault&Millau l'a désigné Découverte de l'année (Rookie) pour 2027.

Jaune paille brillant, reflets verts, la couleur d'un blanc qui n'a jamais vu un fût. Le nez part sur la poire mûre et les fleurs blanches, avec une petite touche de fruits exotiques et cette amande fraîche qui signe l'Arneis. En bouche c'est tendu, net, direct. La fermentation lente à basse température, presque un mois, garde le fruit intact, et les bâtonnages hebdomadaires sur lies de fermentation donnent juste ce qu'il faut de chair pour que le vin ne soit pas maigre. La finale est saline, longue, avec cette amertume noble d'amande en toute fin qui appelle l'huître ou le crudo. Un blanc de soif intelligent, sans une once de superflu.

Tout commence à la fin des années 1700, à Castagnole delle Lanze, entre Langhe et Monferrato. Les ancêtres de la famille Carosso montent la ferme pierre après pierre et sculptent un coq dans la porte en bois de la cave. Ce coq est devenu le logo de la maison, et Galarin le surnom de la famille depuis toujours. Le domaine cultive la vigne depuis 1781, mais il faut attendre la fin des années 1980 et l'arrivée de Giuseppe Carosso pour que les raisins cessent d'être vendus en vrac : Galarin embouteille enfin ses propres vins. Ni herbicides ni pesticides, une flore spontanée entretenue entre les rangs, et la certification biologique obtenue depuis la vendange 2016. Aujourd'hui Marco et Giovanni Carosso ont rejoint leur père sur environ 6 à 8 hectares plantés en barbera, nebbiolo, arneis, moscato, freisa, chardonnay et pinot noir. Depuis 2006, la vieille étable et le fenil sont devenus un agriturismo avec vue sur les collines de la Langa et, au loin, la barrière des Alpes.

Ce Fendant 2024 est un modèle de clarté et de plaisir immédiat. Le nez s'ouvre sur des notes subtiles de fleurs de tilleul et de poire, complétées par une discrète touche minérale évoquant le terroir de Saillon. En bouche, l'équilibre est parfait : l'attaque est franche, portée par un léger perlant naturel qui apporte une dynamique désaltérante. La finale est nette, saline et d'une grande pureté. Un vin de soif noble, qui privilégie la finesse et l'éclat du fruit, témoignant d'une maîtrise technique déjà affirmée.

Destiné à la médecine, Julien Richard a troqué le stéthoscope pour le sécateur, réalisant que sa véritable vocation se trouvait dans l'observation du vivant, version vigne. Diplômé de Changins et fort d'expériences dans plusieurs domaines de Suisse romande, il fonde sa cave en 2022 en redonnant vie à des parcelles en friche autour de sa maison. Passant de 1 600 bouteilles à son lancement à près de 10 000 aujourd'hui, cet épicurien passionné façonne des vins à son image : authentiques, précis et sincères. Un domaine "néo-vigneron" à suivre de très près, où chaque cuvée est élaborée avec un sens aiguisé du détail tout en bio, sans certification.

Rouge sombre, reflets pourpres, la couleur pleine et franche des Barbera bien mûres. Au nez, le cassis arrive en premier, suivi de la fraise et de la myrtille, avec ce petit côté floral et poivré que les 5% de Freisa viennent glisser dans l'assemblage. Rien de compliqué, tout est lisible. La bouche est de corps moyen, tendue par une acidité rafraîchissante qui fait saliver et appelle immédiatement quelque chose à manger. Les tanins sont fondus, souples, ils ne cherchent pas la démonstration. La finale reste sur le fruit rouge avec une légère amertume d'amande en toute fin, la signature du cépage. Une Barbera de table, joyeuse, sans esbroufe, qui fait exactement le travail qu'on lui demande.

Tout commence à la fin des années 1700, à Castagnole delle Lanze, entre Langhe et Monferrato. Les ancêtres de la famille Carosso montent la ferme pierre après pierre et sculptent un coq dans la porte en bois de la cave. Ce coq est devenu le logo de la maison, et Galarin le surnom de la famille depuis toujours. Le domaine cultive la vigne depuis 1781, mais il faut attendre la fin des années 1980 et l'arrivée de Giuseppe Carosso pour que les raisins cessent d'être vendus en vrac : Galarin embouteille enfin ses propres vins. Ni herbicides ni pesticides, une flore spontanée entretenue entre les rangs, et la certification biologique obtenue depuis la vendange 2016. Aujourd'hui Marco et Giovanni Carosso ont rejoint leur père sur environ 6 à 8 hectares plantés en barbera, nebbiolo, arneis, moscato, freisa, chardonnay et pinot noir. Depuis 2006, la vieille étable et le fenil sont devenus un agriturismo avec vue sur les collines de la Langa et, au loin, la barrière des Alpes.

Robe or pâle, reflets verts, brillance nette dans le verre. Le nez avance doucement : poire mûre, noisette fraîche, une fleur blanche héritée d'une récolte rentrée tôt, en caissette, sur le fruit croquant. Le bois reste en retrait. Douze mois de barrique qui enrobent la matière sans jamais la recouvrir, exactement l'équilibre que cherche Vincent Graenicher sur cette cuvée. La bouche est ample, presque crémeuse, portée par une acidité droite qui relance chaque gorgée. La finale glisse sur l'amande grillée et une salinité fine qui appelle la suivante. Un chardonnay vaudois taillé pour la table, et pour la cave.

Tartegnin, sur les hauts du village, face au Léman. 3,2 hectares que Hans-Ruedi Graenicher a bâtis à partir de 1983, repris depuis par son fils Vincent. Neuf cépages y cohabitent, travaillés et vinifiés parcelle par parcelle, élevés en cuve, en amphore ou en barrique selon ce que le raisin demande. Vincent Graenicher exploite trois domaines voisins entre Tartegnin et Mont-sur-Rolle et refuse de tout centraliser : le pressoir à blanc ici, la cuvaison là, les barriques ailleurs. Il s'est converti au bio par le palais, en buvant des vins vivants, avant d'obtenir la certification en 2021. La biodynamie est la suite logique. Travaux de la feuille et vendanges à la main, vinifications réduites à l'essentiel, filtrations et intrants au strict minimum. Sur Penloup, la tradition vaudoise se fait bousculer : ici on cherche des vins modernes, identitaires, buvables. Gault&Millau l'a désigné Découverte de l'année (Rookie) pour 2027.

Robe dense, rouge sombre traversé de reflets violets. Le nez s'ouvre sur la framboise écrasée et le cassis, puis laisse monter le poivre, la violette et cette note lardée, presque fumée, qui trahit les grandes Syrah du Nord. La bouche est pleine, avec une texture crémeuse qui enrobe le palais sans jamais l'alourdir. Le granit fait son travail : il tend le vin, apporte de la lumière, empêche la matière de s'asseoir. Les tanins sont fins, croquants, déjà polis par les douze mois de barrique. La finale reste sapide, longue, sur les épices douces. On peut l'ouvrir maintenant, mais ce 2021 tient largement la distance.

Julien Pilon a bâti son domaine à partir de rien. Pas d'héritage, pas de parcelle familiale, juste une obsession née en classe primaire, quand l'institutrice du village avait emmené ses élèves cueillir du raisin sauvage pour le vinifier. Cette institutrice s'appelait Pascale Gaillard. Des années plus tard, c'est son mari, le vigneron Pierre Gaillard, qui l'embauchera dans le Roussillon. Entre les deux : un BTS en alternance chez Yves Cuilleron, le Mas Amiel à Maury, l'Espagne chez Terra Remota, puis un tour du monde d'un an en famille avant le retour à Chavanay. Premier millésime en 2010, dans le garage de ses parents, avec une structure de négoce faute de vignes disponibles. Aujourd'hui, cinq hectares en propre autour de Condrieu, des raisins achetés en vendange fraîche sur les crus voisins, une équipe réduite où chacun touche à tout, et une cave neuve inaugurée à l'été 2020. Sa ligne : soigner l'élevage parcelle par parcelle, sans recette fixe, pour que chaque terroir parle de lui-même.

Ce 2024 s'ouvre sur la poire pochée et la crème de citron, avec cette touche de noisette torréfiée qui trahit son passage en fût. Les fleurs blanches séchées et une pointe de pâte à biscuit complètent le tableau. En bouche, la matière est ample, presque crémeuse, très proche d'un grand Meursault dans sa texture satinée. L'acidité vive de l'aligoté reste pourtant bien présente. Elle tend le vin, lui donne du nerf, et signe une longueur saline en finale. Un blanc qui brouille joyeusement les pistes, jusqu'à faire oublier son cépage d'origine.

Michel Buisson est la troisième génération à conduire ce domaine de Meursault, longtemps resté dans l'ombre avant de gagner, ces dernières années, une reconnaissance méritée. Officiellement retraité, il continue de veiller sur les vignes aux côtés de sa fille, Catherine Buisson-Essa, et de son mari Patrick Essa. Venu tardivement au vin, ce dernier en est devenu le vinificateur depuis 2009, insufflant une rigueur et une précision qui ont fait grimper la maison d'un cran. Le domaine s'étend sur une douzaine d'hectares, plantés en majorité de vieilles vignes autour de Meursault. Depuis 2011, une petite activité de négoce complète la gamme avec des cuvées de Puligny, Chassagne et Chablis, réunies sous la même signature. Le style reste sobre, mesuré, sans boisage tapageur. Une conviction simple anime la maison : laisser le terroir parler avant tout le reste.

Robe rubis foncé aux reflets violets, brillante. Le nez fonce droit sur le fruit noir frais, la mûre et la myrtille, avec cette touche de tapenade d'olive noire qui plante le décor méridional. Le poivre arrive derrière, puis une bouffée de garrigue, thym et romarin chauffés au soleil. La bouche attaque franche, juteuse, sans lourdeur : la matière reste fluide, portée par des tanins fins et une acidité qui relance sans arrêt. Les 50% de vendange entière donnent ce grain floral et cette sensation de croquant. Finale fraîche, légèrement épicée, avec juste ce qu'il faut d'amertume noble pour donner envie du verre suivant. Un vin de soif au sens le plus flatteur du terme.

Hélène et Guillaume Baron se sont formés loin d'ici, en Bourgogne, chez Dominique Derain, à la Pousse d'Or, chez Sylvain Pataille, puis en Provence au domaine de Trévallon. De quoi apprendre à travailler les blancs à la bourguignonne et les rouges avec retenue. Impressionnés depuis les années 2000 par ce que produisaient les Terrasses du Larzac, ils cherchent des vignes pendant plusieurs années avant de trouver leur bonheur en 2013 : 9,5 hectares répartis en quatre îlots sur Montpeyroux, Jonquières et Saint-Saturnin, des ceps de trente à quarante ans. Premier millésime en 2014. Le domaine compte aujourd'hui 13,2 hectares, conduits en agriculture biologique, avec des vinifications aussi peu interventionnistes que possible. Le nom vient de l'occitan « bartàs », le buisson, la broussaille, en référence au bois touffu qui borde leurs parcelles de Montpeyroux. En dix ans, leurs bouteilles ont rejoint les meilleures tables de France.

La bâtisse date de 1759, plantée au milieu des vignes de Villié-Morgon, avec son orangerie et ses vieilles pierres intactes. En 2008, un couple de Britanniques tombés amoureux de la région, James et Sarah Wilding, rachètent le château et le vignoble qui va avec. Jean-Philippe Manches leur succède et s'entoure de Jean-Philippe Janoueix, vinificateur bordelais, pour pousser le domaine vers le haut. Aujourd'hui 9,5 hectares en appellation Morgon, sur pentes granitiques et schisteuses, uniquement du gamay noir à jus blanc issu du vignoble maison. La grande majorité des vignes dépasse les 40 ans, certaines approchent le siècle. Tout se fait à la main, du sécateur à la table de tri vibrante, où environ 10% de la récolte est écartée sans état d'âme. Levures indigènes, fermentations longues et froides de 15 à 20 jours, pressurage lent pour éviter les tanins agressifs, élevages en chêne français, vieux foudres ou pièces bourguignonnes. Le domaine est en conversion biologique, avec une certification annoncée à partir du millésime 2024.

La robe est sombre, violine, presque encrée sur les bords du verre. Le nez part sur la mûre et le cassis frais, puis vire vers la violette et une fumée discrète, celle des braises qui s'éteignent. Une pointe d'olive noire et de poivre blanc signe la Syrah du Nord. La bouche attaque droit, sur le fruit croquant du millésime 2021, avant de s'arrondir en un tissu velouté aux tanins déjà fondus. Rien ne pèse. La finale s'étire sur la réglisse et un fin amer qui donne soif. Un Crozes de plaisir immédiat, sérieux dans sa construction, gourmand dans son geste.

Julien Pilon a bâti son domaine à partir de rien. Pas d'héritage, pas de parcelle familiale, juste une obsession née en classe primaire, quand l'institutrice du village avait emmené ses élèves cueillir du raisin sauvage pour le vinifier. Cette institutrice s'appelait Pascale Gaillard. Des années plus tard, c'est son mari, le vigneron Pierre Gaillard, qui l'embauchera dans le Roussillon. Entre les deux : un BTS en alternance chez Yves Cuilleron, le Mas Amiel à Maury, l'Espagne chez Terra Remota, puis un tour du monde d'un an en famille avant le retour à Chavanay. Premier millésime en 2010, dans le garage de ses parents, avec une structure de négoce faute de vignes disponibles. Aujourd'hui, cinq hectares en propre autour de Condrieu, des raisins achetés en vendange fraîche sur les crus voisins, une équipe réduite où chacun touche à tout, et une cave neuve inaugurée à l'été 2020. Sa ligne : soigner l'élevage parcelle par parcelle, sans recette fixe, pour que chaque terroir parle de lui-même.

Le nez part sur la cerise fraîche, le noyau, une pointe de poivre blanc et cette odeur de granit mouillé qu'on trouve rarement en Beaujolais. La bouche attaque sur le croquant, une chair juteuse et acidulée, puis se resserre : l'altitude passe devant, la salinité s'installe, les tanins restent fins et poudrés. Rien de lourd, rien de confituré. Un gamay entièrement égrappé, loin de la macération carbonique de rigueur dans la région, qui joue la ligne plutôt que la rondeur. La finale claque sur le fruit rouge et laisse la bouche fraîche.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Le nez s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et une touche florale, la violette typique de la Touriga Nacional, portée par la fraîcheur acidulée que le Sousão sait toujours apporter. La bouche est concentrée, charnue, avec un fruit bien mûr qui remplit le palais sans excès. Le tanin, arrondi par dix huit mois de fût, s'installe avec douceur et la finale s'étire, persistante, sur une matière dense et satisfaisante. Un Douro généreux, pensé pour la table plutôt que pour la contemplation.

Joana et António Maçanita sont frère et sœur, amis et associés depuis plus de vingt ans, une complicité forgée à travers dix huit chais parcourus ensemble aux quatre coins du Portugal. Maçanita Vinhos est né de ce vieux rêve commun : avoir enfin un domaine à eux deux. António, l'un des vignerons portugais les plus en vue du moment, travaille aujourd'hui dans plusieurs régions et conseille d'autres producteurs, mais c'est à la Quinta Senhora do Carmo, à Covas do Douro, aux côtés de sa sœur, qu'il retrouve l'essentiel de son métier : les cépages autochtones, l'altitude, une viticulture respectueuse du terroir. Chaque cuvée porte la marque de leurs discussions, parfois animées, toujours complices. Un vin à quatre mains, littéralement.

Sous une robe dorée intense et brillante, ce millésime 2024 offre un nez d’une complexité captivante. Il exhale des notes d'ananas frais, de mangue et de zestes de yuzu, enveloppées par des touches de chèvrefeuille et de cire d'abeille, sur fond de pierre concassée. La bouche se révèle dans un équilibre magistral, propre à un grand vin : l'attaque est vive, charnue, ample et veloutée, presque caressante, mais elle est aussitôt transcendée par la tension minérale et saline du Petit Manseng. Une trame droite et fuselée porte le vin vers une finale d'une persistance infinie, aérienne et salivante, ponctuée par de fins amers nobles. Un flacon d'émotion pure.

Ancré sur les coteaux de Monein depuis 1885, le Domaine Castéra est une histoire de transmission et de passion paysanne depuis cinq générations. Aujourd'hui mené par Franck Lihour, revenu sur ses terres natales en 2014 après des expériences à l'international, le vignoble de 12 hectares est entièrement certifié en agriculture biologique et intègre des pratiques biodynamiques. Perchées à 300 mètres d'altitude face à la chaîne des Pyrénées, les vignes s'épanouissent sur des pentes fortes aux sols argilo-siliceux et calcaires. La philosophie ici est celle d'un respect absolu du vivant : interventions minimales, sols choyés et maîtrise des rendements pour façonner des vins d'émotion, vibrants de pureté et d'identité pyrénéenne.

Le nez démarre sur la framboise écrasée et la groseille, puis part vers le poivre noir, la violette et une pointe végétale noble, quelque part entre la feuille de cassis et la menthe fraîche. La mondeuse ne triche pas : la bouche attaque droit, presque nerveuse, avec une acidité qui claque et des tanins fermes mais bien dessinés. Rien de lourd, rien de confituré. La matière reste svelte, tendue par la fraîcheur du millésime et l'influence du lac. La finale revient sur les épices et laisse une sensation salivante qui appelle immédiatement la bouchée suivante. Un rouge de caractère, à servir légèrement rafraîchi.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

Ce Crémant rosé assemble grolleau et cabernet franc pour une bulle fine et tonique. Le nez joue la fraîcheur, fruits rouges croquants, groseille, une pointe florale. La bouche, tendue par un dosage extra-brut, reste vive du début à la fin, désaltérante, sans jamais tomber dans le bonbon. Dix-huit mois sur lattes lui donnent juste ce qu'il faut de texture, une légère patine qui arrondit la bulle sans l'alourdir. Un rosé qui pétille avec sérieux, sans se prendre au sérieux.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.