Le nez s’ouvre sur la griotte et la mûre écrasée, puis vient le granite. Une pierre chauffée au soleil, une pointe de poivre, un souffle de pivoine fanée. En bouche, la matière est dense et le grain se fait velours. Les tannins sont fins mais bien présents, travaillés par un long passage en vieilles barriques qui arrondit sans masquer le fruit. La finale reste fraîche, longue, légèrement épicée, avec ce petit amer de noyau qui appelle la gorgée suivante. Un Morgon de coteau, sérieux et profond, qui gagnera encore à patienter quelques années en cave.

Dans le hameau de Vermont, à Villié-Morgon, on rejoint la maison de Georges Descombes par un chemin si étroit qu’on croit s’être perdu. Adolescent, il travaille dans les vignes de son père et dans une entreprise de mise en bouteille qui le fait passer de cave en cave. Un jour, il goûte un vin de Marcel Lapierre. La pureté, l’élégance. Le choc est immédiat : il fera ce genre de vin. En 1988, il reprend le domaine familial et bouscule les habitudes. Les vignes sont labourées, cultivées sans chimie, les raisins fermentent avec leurs seules levures indigènes, en macération semi-carbonique dans de grandes cuves en ciment. À la mise, une dose de soufre infime, bien loin de ce que la loi autorise. Les initiés le surnomment le cinquième membre du « Gang des Quatre », aux côtés de Lapierre, Foillard, Thévenet et Breton. Ses 15 hectares de Gamay s’étirent sur Morgon, Brouilly, Régnié, Chiroubles et les Beaujolais-Villages, souvent sur des coteaux pentus de granite décomposé. Sur l’un d’eux, à 500 mètres d’altitude, il montait autrefois à pied, des sacs de soufre sur le dos, faute de 4x4. Il n’a tenu qu’un an avant d’acheter un véhicule. Dernière singularité : Georges sort ses vins bien après ses voisins. Il préfère attendre qu’ils se soient posés. Pour ses amis, il est simplement « le Noune », un surnom que lui donnait sa mère.