Le nez s’ouvre sur le citron frais et une minéralité saisissante, profonde, presque crayeuse. Puis vient ce trait de poudre, de pierre à fusil, comme une allumette qu’on vient de frotter. Le bois reste en retrait, il apporte du relief sans jamais parler plus fort que le fruit. En bouche, le vin vous enveloppe. L’acidité file droit, vibrante, portée par un pH très bas qui donne au vin son élan. Neuf mois sur lies fines lui ont offert une texture soyeuse, une vraie densité malgré sa légèreté. La finale est longue, persistante, et laisse la bouche fraîche comme après un bain de mer.

À Azeitão, la Serra da Arrábida plonge dans l’océan. Ses collines couvertes de maquis méditerranéen abritent la Quinta de Catralvos, posée à quatre kilomètres de l’Atlantique. La montagne coupe les vents de la côte. L’océan envoie sa brise fraîche et son air salé, qui adoucissent les nuits d’été. Les raisins mûrissent lentement et gardent leur acidité naturelle. Le vignoble se partage entre deux mondes : des sables d’un côté, des argiles de l’autre. Deux sols, deux caractères de vin bien distincts, que le domaine s’amuse à révéler parcelle par parcelle. Moscatel, cépage roi de Setúbal, Arinto, Fernão Pires, Castelão poussent ici. Avec la gamme Tojo, vinifiée par l’œnologue Bernardo Cabral, la quinta a ouvert un chapitre plus libre : des éditions limitées, une intervention minimale, des degrés mesurés. Le nom vient de l’ajonc, cette fleur jaune qui embrase la serra chaque printemps. Sur l’étiquette, le mot s’écrit à la verticale, dressé comme la tige de la plante.