Robe or pâle, reflets verts, brillance nette dans le verre. Le nez avance doucement : poire mûre, noisette fraîche, une fleur blanche héritée d'une récolte rentrée tôt, en caissette, sur le fruit croquant. Le bois reste en retrait. Douze mois de barrique qui enrobent la matière sans jamais la recouvrir, exactement l'équilibre que cherche Vincent Graenicher sur cette cuvée. La bouche est ample, presque crémeuse, portée par une acidité droite qui relance chaque gorgée. La finale glisse sur l'amande grillée et une salinité fine qui appelle la suivante. Un chardonnay vaudois taillé pour la table, et pour la cave.

Tartegnin, sur les hauts du village, face au Léman. 3,2 hectares que Hans-Ruedi Graenicher a bâtis à partir de 1983, repris depuis par son fils Vincent. Neuf cépages y cohabitent, travaillés et vinifiés parcelle par parcelle, élevés en cuve, en amphore ou en barrique selon ce que le raisin demande. Vincent Graenicher exploite trois domaines voisins entre Tartegnin et Mont-sur-Rolle et refuse de tout centraliser : le pressoir à blanc ici, la cuvaison là, les barriques ailleurs. Il s'est converti au bio par le palais, en buvant des vins vivants, avant d'obtenir la certification en 2021. La biodynamie est la suite logique. Travaux de la feuille et vendanges à la main, vinifications réduites à l'essentiel, filtrations et intrants au strict minimum. Sur Penloup, la tradition vaudoise se fait bousculer : ici on cherche des vins modernes, identitaires, buvables. Gault&Millau l'a désigné Découverte de l'année (Rookie) pour 2027.