Rouge sombre, reflets pourpres, la couleur pleine et franche des Barbera bien mûres. Au nez, le cassis arrive en premier, suivi de la fraise et de la myrtille, avec ce petit côté floral et poivré que les 5% de Freisa viennent glisser dans l'assemblage. Rien de compliqué, tout est lisible. La bouche est de corps moyen, tendue par une acidité rafraîchissante qui fait saliver et appelle immédiatement quelque chose à manger. Les tanins sont fondus, souples, ils ne cherchent pas la démonstration. La finale reste sur le fruit rouge avec une légère amertume d'amande en toute fin, la signature du cépage. Une Barbera de table, joyeuse, sans esbroufe, qui fait exactement le travail qu'on lui demande.

Tout commence à la fin des années 1700, à Castagnole delle Lanze, entre Langhe et Monferrato. Les ancêtres de la famille Carosso montent la ferme pierre après pierre et sculptent un coq dans la porte en bois de la cave. Ce coq est devenu le logo de la maison, et Galarin le surnom de la famille depuis toujours. Le domaine cultive la vigne depuis 1781, mais il faut attendre la fin des années 1980 et l'arrivée de Giuseppe Carosso pour que les raisins cessent d'être vendus en vrac : Galarin embouteille enfin ses propres vins. Ni herbicides ni pesticides, une flore spontanée entretenue entre les rangs, et la certification biologique obtenue depuis la vendange 2016. Aujourd'hui Marco et Giovanni Carosso ont rejoint leur père sur environ 6 à 8 hectares plantés en barbera, nebbiolo, arneis, moscato, freisa, chardonnay et pinot noir. Depuis 2006, la vieille étable et le fenil sont devenus un agriturismo avec vue sur les collines de la Langa et, au loin, la barrière des Alpes.

Le nez démarre sur les fruits des bois : mûre, myrtille, une framboise bien mûre, avec une pointe mentholée en arrière-plan. La macération à froid a fait son travail, l'aromatique est nette, précise, sans lourdeur. Le boisé se devine plutôt qu'il ne s'impose, douze mois de barrique fondus dans la matière. En bouche, la trame est fine, racée, les tanins caressants. Le fruit reste éclatant jusqu'au bout et la finale s'étire sur une note délicatement épicée. La noblesse du pinot noir sans la solennité.

Tartegnin, sur les hauts du village, face au Léman. 3,2 hectares que Hans-Ruedi Graenicher a bâtis à partir de 1983, repris depuis par son fils Vincent. Neuf cépages y cohabitent, travaillés et vinifiés parcelle par parcelle, élevés en cuve, en amphore ou en barrique selon ce que le raisin demande. Vincent Graenicher exploite trois domaines voisins entre Tartegnin et Mont-sur-Rolle et refuse de tout centraliser : le pressoir à blanc ici, la cuvaison là, les barriques ailleurs. Il s'est converti au bio par le palais, en buvant des vins vivants, avant d'obtenir la certification en 2021. La biodynamie est la suite logique. Travaux de la feuille et vendanges à la main, vinifications réduites à l'essentiel, filtrations et intrants au strict minimum. Sur Penloup, la tradition vaudoise se fait bousculer : ici on cherche des vins modernes, identitaires, buvables. Gault&Millau l'a désigné Découverte de l'année (Rookie) pour 2027.

Ce Fendant 2024 est un modèle de clarté et de plaisir immédiat. Le nez s'ouvre sur des notes subtiles de fleurs de tilleul et de poire, complétées par une discrète touche minérale évoquant le terroir de Saillon. En bouche, l'équilibre est parfait : l'attaque est franche, portée par un léger perlant naturel qui apporte une dynamique désaltérante. La finale est nette, saline et d'une grande pureté. Un vin de soif noble, qui privilégie la finesse et l'éclat du fruit, témoignant d'une maîtrise technique déjà affirmée.

Destiné à la médecine, Julien Richard a troqué le stéthoscope pour le sécateur, réalisant que sa véritable vocation se trouvait dans l'observation du vivant, version vigne. Diplômé de Changins et fort d'expériences dans plusieurs domaines de Suisse romande, il fonde sa cave en 2022 en redonnant vie à des parcelles en friche autour de sa maison. Passant de 1 600 bouteilles à son lancement à près de 10 000 aujourd'hui, cet épicurien passionné façonne des vins à son image : authentiques, précis et sincères. Un domaine "néo-vigneron" à suivre de très près, où chaque cuvée est élaborée avec un sens aiguisé du détail tout en bio, sans certification.

Robe or pâle, reflets verts, brillance nette dans le verre. Le nez avance doucement : poire mûre, noisette fraîche, une fleur blanche héritée d'une récolte rentrée tôt, en caissette, sur le fruit croquant. Le bois reste en retrait. Douze mois de barrique qui enrobent la matière sans jamais la recouvrir, exactement l'équilibre que cherche Vincent Graenicher sur cette cuvée. La bouche est ample, presque crémeuse, portée par une acidité droite qui relance chaque gorgée. La finale glisse sur l'amande grillée et une salinité fine qui appelle la suivante. Un chardonnay vaudois taillé pour la table, et pour la cave.

Tartegnin, sur les hauts du village, face au Léman. 3,2 hectares que Hans-Ruedi Graenicher a bâtis à partir de 1983, repris depuis par son fils Vincent. Neuf cépages y cohabitent, travaillés et vinifiés parcelle par parcelle, élevés en cuve, en amphore ou en barrique selon ce que le raisin demande. Vincent Graenicher exploite trois domaines voisins entre Tartegnin et Mont-sur-Rolle et refuse de tout centraliser : le pressoir à blanc ici, la cuvaison là, les barriques ailleurs. Il s'est converti au bio par le palais, en buvant des vins vivants, avant d'obtenir la certification en 2021. La biodynamie est la suite logique. Travaux de la feuille et vendanges à la main, vinifications réduites à l'essentiel, filtrations et intrants au strict minimum. Sur Penloup, la tradition vaudoise se fait bousculer : ici on cherche des vins modernes, identitaires, buvables. Gault&Millau l'a désigné Découverte de l'année (Rookie) pour 2027.

Ce 2024 s'ouvre sur la poire pochée et la crème de citron, avec cette touche de noisette torréfiée qui trahit son passage en fût. Les fleurs blanches séchées et une pointe de pâte à biscuit complètent le tableau. En bouche, la matière est ample, presque crémeuse, très proche d'un grand Meursault dans sa texture satinée. L'acidité vive de l'aligoté reste pourtant bien présente. Elle tend le vin, lui donne du nerf, et signe une longueur saline en finale. Un blanc qui brouille joyeusement les pistes, jusqu'à faire oublier son cépage d'origine.

Michel Buisson est la troisième génération à conduire ce domaine de Meursault, longtemps resté dans l'ombre avant de gagner, ces dernières années, une reconnaissance méritée. Officiellement retraité, il continue de veiller sur les vignes aux côtés de sa fille, Catherine Buisson-Essa, et de son mari Patrick Essa. Venu tardivement au vin, ce dernier en est devenu le vinificateur depuis 2009, insufflant une rigueur et une précision qui ont fait grimper la maison d'un cran. Le domaine s'étend sur une douzaine d'hectares, plantés en majorité de vieilles vignes autour de Meursault. Depuis 2011, une petite activité de négoce complète la gamme avec des cuvées de Puligny, Chassagne et Chablis, réunies sous la même signature. Le style reste sobre, mesuré, sans boisage tapageur. Une conviction simple anime la maison : laisser le terroir parler avant tout le reste.

La bâtisse date de 1759, plantée au milieu des vignes de Villié-Morgon, avec son orangerie et ses vieilles pierres intactes. En 2008, un couple de Britanniques tombés amoureux de la région, James et Sarah Wilding, rachètent le château et le vignoble qui va avec. Jean-Philippe Manches leur succède et s'entoure de Jean-Philippe Janoueix, vinificateur bordelais, pour pousser le domaine vers le haut. Aujourd'hui 9,5 hectares en appellation Morgon, sur pentes granitiques et schisteuses, uniquement du gamay noir à jus blanc issu du vignoble maison. La grande majorité des vignes dépasse les 40 ans, certaines approchent le siècle. Tout se fait à la main, du sécateur à la table de tri vibrante, où environ 10% de la récolte est écartée sans état d'âme. Levures indigènes, fermentations longues et froides de 15 à 20 jours, pressurage lent pour éviter les tanins agressifs, élevages en chêne français, vieux foudres ou pièces bourguignonnes. Le domaine est en conversion biologique, avec une certification annoncée à partir du millésime 2024.

Le nez démarre sur la framboise écrasée et la groseille, puis part vers le poivre noir, la violette et une pointe végétale noble, quelque part entre la feuille de cassis et la menthe fraîche. La mondeuse ne triche pas : la bouche attaque droit, presque nerveuse, avec une acidité qui claque et des tanins fermes mais bien dessinés. Rien de lourd, rien de confituré. La matière reste svelte, tendue par la fraîcheur du millésime et l'influence du lac. La finale revient sur les épices et laisse une sensation salivante qui appelle immédiatement la bouchée suivante. Un rouge de caractère, à servir légèrement rafraîchi.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

La cuvée "Les Caillottes" 2024 est une démonstration de précision. Au nez, le vin s'ouvre sur un bouquet éclatant d'agrumes frais (pamplemousse rose, citron vert) et de fleurs blanches, soutenu par cette empreinte minérale fumée si caractéristique de l'appellation. En bouche, l'attaque est franche et dynamique. La matière est droite, portée par une acidité saline qui apporte une grande verticalité. La finale est longue, nette, et laisse une sensation de fraîcheur calcaire persistante. Un vin d'une pureté exemplaire, sans aucun artifice.

Le Domaine Chollet, valeur sûre du terroir ligérien, connaît depuis quelques millésimes un nouveau souffle. Ancré à Pouilly-sur-Loire, il mise sur une culture biologique et biodynamique ainsi que des vinifications soignées, permettant l'éclosion de blancs fins et élégants, offrant un excellent rapport qualité-prix.

La robe est pâle, presque argentée, avec un reflet vert. Au nez, l'agrume domine : zeste de citron vert, poire fraîche, une touche de fleur blanche et cette odeur de craie mouillée qui trahit l'argilo-calcaire. La bouche s'ouvre sur une matière plutôt vive et enveloppante, puis se redresse d'un coup. L'élevage en gros fûts déjà rodés se sent à peine, juste ce qu'il faut de texture, aucun goût de bois. La finale part sur la pierre, longue, tendue, et laisse une envie immédiate d'y retourner. Un Saint-Véran qui a la générosité du Mâconnais et le nerf de la Bourgogne du nord.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Le nez s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et une touche florale, la violette typique de la Touriga Nacional, portée par la fraîcheur acidulée que le Sousão sait toujours apporter. La bouche est concentrée, charnue, avec un fruit bien mûr qui remplit le palais sans excès. Le tanin, arrondi par dix huit mois de fût, s'installe avec douceur et la finale s'étire, persistante, sur une matière dense et satisfaisante. Un Douro généreux, pensé pour la table plutôt que pour la contemplation.

Joana et António Maçanita sont frère et sœur, amis et associés depuis plus de vingt ans, une complicité forgée à travers dix huit chais parcourus ensemble aux quatre coins du Portugal. Maçanita Vinhos est né de ce vieux rêve commun : avoir enfin un domaine à eux deux. António, l'un des vignerons portugais les plus en vue du moment, travaille aujourd'hui dans plusieurs régions et conseille d'autres producteurs, mais c'est à la Quinta Senhora do Carmo, à Covas do Douro, aux côtés de sa sœur, qu'il retrouve l'essentiel de son métier : les cépages autochtones, l'altitude, une viticulture respectueuse du terroir. Chaque cuvée porte la marque de leurs discussions, parfois animées, toujours complices. Un vin à quatre mains, littéralement.

Le nez s'ouvre sur les petits fruits rouges, croquants, presque juteux, avec une légère pointe épicée qui vient signer le style. La bouche suit dans la même énergie : souple, fluide, portée par des tanins déjà fondus qui ne cherchent jamais à en faire trop. C'est un vin de mouvement, vif et gourmand, taillé pour se boire vite et sans façon, avec une fraîcheur qui fait tout son charme.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Le Pinot Noir 2024 de Maison Cap est une caresse sensorielle. Fidèle au style du domaine, il privilégie l'infusion à l'extraction. Le nez s'ouvre sur un bouquet éclatant de petits fruits rouges (cerise, framboise sauvage) et de délicates notes de pivoine. En bouche, la texture est d'un soyeux remarquable, portée par des tanins fins et une acidité vibrante qui étire le vin. La finale est nette, saline et d'une grande digestibilité, offrant cette typicité calcaire propre aux meilleurs coteaux de Ligerz. Un vin rouge tout en dentelle et en élégance.

La Maison Cap, établie à Ligerz, est née en 2021 de la passion commune de Morgane Page et Yannick Allemand. Ce duo de vignerons dévoués cultive un rêve : produire des vins authentiques, précis et expressifs, en parfaite harmonie avec la nature. Leur approche repose sur un respect absolu de la terre, avec une viticulture certifiée biologique (CH-BIO-006). En cave, la philosophie est celle du "laisser-faire" maîtrisé : fermentations naturelles avec levures indigènes et interventions minimales. Leurs vignes s'étendent sur deux régions aux identités fortes : les rives du lac de Bienne et les coteaux de Fully en Valais, offrant des vins qui sont le reflet fidèle de la richesse de leurs terroirs.

Ce Cour-Cheverny 2024 est une superbe vitrine pour ce cépage rare et sans concession. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très pure sur des notes de pomme granny smith, de zestes de citron blanc, de poire fraîche, rehaussées par de subtiles touches de miel d'acacia et de cire d'abeille typiques de l'évolution du Romorantin. En bouche, l'attaque est franche, incisive et d'une remarquable verticalité. Le jus déroule une matière fine mais solidement structurée par une acidité noble et traçante. La finale est propre, tendue et intensément saline, laissant une persistance calcaire rafraîchissante et salivante.

Installé à Cellettes au cœur du Blésois, Hervé Villemade est une figure de proue et un artisan légendaire des vins naturels de la Vallée de la Loire. Depuis la fin des années 1990, il travaille ses vignes en agriculture biologique avec un purisme total, bannissant tout intrant chimique à la vigne comme au chai pour respecter scrupuleusement le vivant. Sur cette appellation confidentielle dédiée au seul cépage Romorantin, Hervé prouve qu'une approche respectueuse et non interventionniste permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Charles: "Cette cuvée 2021 est une Syrah (95%) complétée d'un léger assemblage de Pinot et de Gamay (environ 5%), visant à enrichir le fruit. Elle se distingue nettement des millésimes plus puissants comme 2022, 2020 ou 2018 par sa grande finesse. Le nez présente une belle définition du fruit, où le profil variétal s'intègre harmonieusement aux premiers arômes de framboise, graphite, cerise noire et poivre. La bouche est d'un raffinement supérieur, très apaisée et remarquablement allongée. On notera particulièrement la finesse des tanins et l'énergie que confère une fraîcheur salivante. Lors d'une dégustation comparative au domaine, ce 2021 s'est imposé par son équilibre et sa précision. Cela confirme que ce millésime, souvent sous-estimé, peut délivrer des vins d'une qualité exceptionnelle. Il est fortement recommandé aux amateurs de style élégant."

Pénétrer dans la cave de Christophe Abbet à Martigny-Bourg, une ancienne forge, est une expérience à part. Le lieu, empreint d'histoire, crée une atmosphère mystique où la pierre, le bois et les œuvres d'Edouard Faro dialoguent dans un silence vibrant. C'est là qu'apparaît Christophe Abbet, souvent dépeint comme l'enfant terrible ou le poète du Valais, un vigneron qui refuse d'être catalogué. Son approche est définie par un désir de retrait et d'effacement de l'homme au profit de l'expression pure du vivant. Il cherche l'instant de grâce où l'absence d'intervention révèle l'essence du vin, à l'opposé des gestes trop interventionnistes. Sa philosophie est celle de la marge, une quête d'existence libre pour ses crus. Aujourd'hui, il partage cette vision avec Hugo Pozzo di Borgo, dans une collaboration appelée « polyvalence partagée ». Ensemble, ils produisent confidentiellement 25 000 bouteilles issues d'une vinification libre et sensible. Leur univers est merveilleux mais très demandé et nous sommes heureux de pouvoir vous en révéler quelques flacons.