Le nez s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et une touche florale, la violette typique de la Touriga Nacional, portée par la fraîcheur acidulée que le Sousão sait toujours apporter. La bouche est concentrée, charnue, avec un fruit bien mûr qui remplit le palais sans excès. Le tanin, arrondi par dix huit mois de fût, s'installe avec douceur et la finale s'étire, persistante, sur une matière dense et satisfaisante. Un Douro généreux, pensé pour la table plutôt que pour la contemplation.

Joana et António Maçanita sont frère et sœur, amis et associés depuis plus de vingt ans, une complicité forgée à travers dix huit chais parcourus ensemble aux quatre coins du Portugal. Maçanita Vinhos est né de ce vieux rêve commun : avoir enfin un domaine à eux deux. António, l'un des vignerons portugais les plus en vue du moment, travaille aujourd'hui dans plusieurs régions et conseille d'autres producteurs, mais c'est à la Quinta Senhora do Carmo, à Covas do Douro, aux côtés de sa sœur, qu'il retrouve l'essentiel de son métier : les cépages autochtones, l'altitude, une viticulture respectueuse du terroir. Chaque cuvée porte la marque de leurs discussions, parfois animées, toujours complices. Un vin à quatre mains, littéralement.

Le nez s'ouvre franc, presque électrique, sur des agrumes frais : citron vert, pamplemousse, avec une pomme juteuse qui vient adoucir l'ensemble. Les schistes se sentent aussi, dans une minéralité qui rappelle la pierre à fusil. La bouche suit le même chemin : tendue, saline, portée par une acidité qui donne du nerf sans jamais mordre. Le vin reste fluide, facile à boire, et la finale, nette et iodée, appelle le verre suivant. Un chenin qui va droit au but.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Le nez démarre sur la framboise écrasée et la groseille, puis part vers le poivre noir, la violette et une pointe végétale noble, quelque part entre la feuille de cassis et la menthe fraîche. La mondeuse ne triche pas : la bouche attaque droit, presque nerveuse, avec une acidité qui claque et des tanins fermes mais bien dessinés. Rien de lourd, rien de confituré. La matière reste svelte, tendue par la fraîcheur du millésime et l'influence du lac. La finale revient sur les épices et laisse une sensation salivante qui appelle immédiatement la bouchée suivante. Un rouge de caractère, à servir légèrement rafraîchi.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

Le nez s'ouvre sur les petits fruits rouges, croquants, presque juteux, avec une légère pointe épicée qui vient signer le style. La bouche suit dans la même énergie : souple, fluide, portée par des tanins déjà fondus qui ne cherchent jamais à en faire trop. C'est un vin de mouvement, vif et gourmand, taillé pour se boire vite et sans façon, avec une fraîcheur qui fait tout son charme.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

La Louvetrie 2023 est un vin blanc franc, direct et d'une fraîcheur éclatante. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très élégante sur des arômes de fruits blancs (poire fraîche, pomme verte), de zestes de citron jaune, soulignés par de subtiles notes de fleurs blanches et une fine touche iodée. En bouche, l'attaque est vive et tranchante. Grâce à son élevage sur lies, le jus dévoile une matière légère mais dotée d'une texture perlant délicatement sur la langue, apportant un parfait équilibre à sa tension naturelle. La finale est propre, nette, salivante et intensément saline, laissant une superbe sensation de pureté océanique.

Le Domaine Landron, mené par l'emblématique Jo Landron à La Haye-Fouassière, est une véritable légende de la Vallée de la Loire et le grand défenseur des lettres de noblesse du Muscadet. Travaillant en biodynamie avec un purisme total, Jo réalise un travail d'artisan méticuleux, respectant scrupuleusement le vivant et la diversité de ses sols (ici, des amphibolites, du gneiss et des schistes). "La Louvetrie" est la cuvée historique et le pilier de la propriété. À travers ce flacon d'une régularité sans faille, le domaine prouve qu'une viticulture propre et respectueuse permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Ce Crémant rosé assemble grolleau et cabernet franc pour une bulle fine et tonique. Le nez joue la fraîcheur, fruits rouges croquants, groseille, une pointe florale. La bouche, tendue par un dosage extra-brut, reste vive du début à la fin, désaltérante, sans jamais tomber dans le bonbon. Dix-huit mois sur lattes lui donnent juste ce qu'il faut de texture, une légère patine qui arrondit la bulle sans l'alourdir. Un rosé qui pétille avec sérieux, sans se prendre au sérieux.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Le Pinot Noir 2024 de Maison Cap est une caresse sensorielle. Fidèle au style du domaine, il privilégie l'infusion à l'extraction. Le nez s'ouvre sur un bouquet éclatant de petits fruits rouges (cerise, framboise sauvage) et de délicates notes de pivoine. En bouche, la texture est d'un soyeux remarquable, portée par des tanins fins et une acidité vibrante qui étire le vin. La finale est nette, saline et d'une grande digestibilité, offrant cette typicité calcaire propre aux meilleurs coteaux de Ligerz. Un vin rouge tout en dentelle et en élégance.

La Maison Cap, établie à Ligerz, est née en 2021 de la passion commune de Morgane Page et Yannick Allemand. Ce duo de vignerons dévoués cultive un rêve : produire des vins authentiques, précis et expressifs, en parfaite harmonie avec la nature. Leur approche repose sur un respect absolu de la terre, avec une viticulture certifiée biologique (CH-BIO-006). En cave, la philosophie est celle du "laisser-faire" maîtrisé : fermentations naturelles avec levures indigènes et interventions minimales. Leurs vignes s'étendent sur deux régions aux identités fortes : les rives du lac de Bienne et les coteaux de Fully en Valais, offrant des vins qui sont le reflet fidèle de la richesse de leurs terroirs.

Une parcelle qu'on a failli oublier, taillée fin mai alors que les autres dormaient déjà en bouteille. Ce retard change tout : le raisin mûrit plus longtemps, cueille une rondeur inhabituelle sans jamais perdre sa nervosité. Le nez s'ouvre sur des notes mûres, presque solaires, vite rattrapées par une fraîcheur qui remet les pendules à l'heure. En bouche, la minéralité prend le dessus : pierre chauffée, sel fin, une tension qui court jusqu'à la finale. L'élevage en œuf en grès arrondit sans jamais alourdir. Un chasselas qui ne ressemble à aucun autre, buvable seul dans le noir sur un banc valaisan.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

Ce Cour-Cheverny 2024 est une superbe vitrine pour ce cépage rare et sans concession. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très pure sur des notes de pomme granny smith, de zestes de citron blanc, de poire fraîche, rehaussées par de subtiles touches de miel d'acacia et de cire d'abeille typiques de l'évolution du Romorantin. En bouche, l'attaque est franche, incisive et d'une remarquable verticalité. Le jus déroule une matière fine mais solidement structurée par une acidité noble et traçante. La finale est propre, tendue et intensément saline, laissant une persistance calcaire rafraîchissante et salivante.

Installé à Cellettes au cœur du Blésois, Hervé Villemade est une figure de proue et un artisan légendaire des vins naturels de la Vallée de la Loire. Depuis la fin des années 1990, il travaille ses vignes en agriculture biologique avec un purisme total, bannissant tout intrant chimique à la vigne comme au chai pour respecter scrupuleusement le vivant. Sur cette appellation confidentielle dédiée au seul cépage Romorantin, Hervé prouve qu'une approche respectueuse et non interventionniste permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Le Chasselas 2025 de Maison Cap est une ode à la finesse. Issu de parcelles bordant le lac de Bienne, il se distingue par un nez délicat aux arômes de pêche blanche et de fleurs printanières. Grâce à un élevage prolongé sur lies, la bouche se révèle ample, soyeuse et remarquablement équilibrée. On y retrouve une attaque fraîche, suivie d'une matière structurée par une amertume subtile et élégante. La finale est nette, saline et d'une grande persistance, typique des grands Chasselas de terroirs calcaires.

La Maison Cap, établie à Ligerz, est née en 2021 de la passion commune de Morgane Page et Yannick Allemand. Ce duo de vignerons dévoués cultive un rêve : produire des vins authentiques, précis et expressifs, en parfaite harmonie avec la nature. Leur approche repose sur un respect absolu de la terre, avec une viticulture certifiée biologique (CH-BIO-006). En cave, la philosophie est celle du "laisser-faire" maîtrisé : fermentations naturelles avec levures indigènes et interventions minimales. Leurs vignes s'étendent sur deux régions aux identités fortes : les rives du lac de Bienne et les coteaux de Fully en Valais, offrant des vins qui sont le reflet fidèle de la richesse de leurs terroirs.

Ce millésime 2025 se pare d'une robe pétale de rose d'une grande délicatesse. Au nez, c'est une explosion de petits fruits rouges acidulés, de pêche de vigne et une pointe florale évoquant la lavande fine. En bouche, le vin surprend par son équilibre parfait entre une attaque charnue, presque satinée, et une finale portée par un peps salivant. Une cuvée qui brille par sa pureté et son accessibilité, sans jamais tomber dans la simplicité.

Après une solide formation en Bourgogne, Claude Hilt retourne dans sa région natale pour intervenir auprès de plusieurs domaines du Languedoc, de Provence et de la Vallée du Rhône. L'année 2010 marque la réalisation de son défi personnel : fonder sa propre propriété, la Villa Safranier. Toujours curieux et en quête de nouvelles découvertes, Claude Hilt élabore également des cuvées à partir de raisins issus d'autres parcelles que les siennes, comme en témoignent Les Folies Safranier.

Le Supernova Moll 2024 est un vin blanc plein de jeunesse, de sérieux et d'élégance. Le nez, subtil et insinuant, ne cherche pas l'exubérance mais capte immédiatement l'attention par une superbe sensation d'intensité. À l'aération, il s'ouvre lentement dans le verre pour révéler de nobles notes herbacées au caractère profondément méditerranéen, dominées par le fenouil et l'anis. En bouche, la maturité est parfaitement maîtrisée (12,5% vol.). Le profil est équilibré, frais, tendre et particulièrement net. Le jus s'étire avec droiture avant de se conclure sur une finale vibrante, marquée par un délicieux twist salin et une fine amertume salivante.

Situé au cœur de l'appellation Binissalem sur l'île de Majorque, Can Verdura est le projet personnel et passionné de Tomeu Llabrés. Véritable chercheur de terroirs et défenseur des traditions locales, il s'est donné pour mission de redonner leurs lettres de noblesse aux cépages autochtones de l'île, souvent oubliés au profit des variétés internationales. Travaillé de manière très artisanale et respectueuse des sols, le vignoble s'épanouit sur des terres riches en calcaire, balayées par les influences marines de la Méditerranée. À travers sa gamme Supernova, Tomeu signe des vins d'une précision chirurgicale, loin des clichés des blancs sudistes lourds, en privilégiant toujours la fraîcheur, la digestibilité et l'identité géologique.

La cuvée Les 3 Muses est un Champagne classique, franc et d’une grande générosité. Au nez, le vin se montre net, expressif et très charmeur, s'ouvrant sur des arômes de fruits à pépins (pomme mûre, poire juteuse), de petits fruits rouges (groseille, framboise), complétés par des notes de brioche beurrée et de fruits secs nées de son élevage sur lattes. En bouche, l'attaque est gourmande et fraîche, portée par une bulle fine et crémeuse. C'est un jus structuré, vineux et d'une netteté absolue, qui étire sa finale sur des saveurs persistantes, fruitées et délicatement briochées. Un superbe Champagne classique de plaisir et de partage.

Installé à Essômes-sur-Marne au cœur de la Vallée de la Marne, le Champagne Michel Hoerter incarne le savoir-faire de ces artisans-vignerons discrets mais d'une rigueur absolue. Le domaine réalise un travail d'orfèvre, respectant le vivant à travers une approche viticole hautement méticuleuse et respectueuse de ses sols. En choyant ses parcelles de Pinots (Meunier et Noir) qui s'épanouissent à merveille sur les terroirs argilo-calcaires de la région, la maison prouve qu'une vinification précise et un temps de cave prolongé permettent de donner naissance à des cuvées d'auteur vibrantes, profondes et profondément ancrées dans leur vérité géologique.

Charles: "Cette cuvée 2021 est une Syrah (95%) complétée d'un léger assemblage de Pinot et de Gamay (environ 5%), visant à enrichir le fruit. Elle se distingue nettement des millésimes plus puissants comme 2022, 2020 ou 2018 par sa grande finesse. Le nez présente une belle définition du fruit, où le profil variétal s'intègre harmonieusement aux premiers arômes de framboise, graphite, cerise noire et poivre. La bouche est d'un raffinement supérieur, très apaisée et remarquablement allongée. On notera particulièrement la finesse des tanins et l'énergie que confère une fraîcheur salivante. Lors d'une dégustation comparative au domaine, ce 2021 s'est imposé par son équilibre et sa précision. Cela confirme que ce millésime, souvent sous-estimé, peut délivrer des vins d'une qualité exceptionnelle. Il est fortement recommandé aux amateurs de style élégant."

Pénétrer dans la cave de Christophe Abbet à Martigny-Bourg, une ancienne forge, est une expérience à part. Le lieu, empreint d'histoire, crée une atmosphère mystique où la pierre, le bois et les œuvres d'Edouard Faro dialoguent dans un silence vibrant. C'est là qu'apparaît Christophe Abbet, souvent dépeint comme l'enfant terrible ou le poète du Valais, un vigneron qui refuse d'être catalogué. Son approche est définie par un désir de retrait et d'effacement de l'homme au profit de l'expression pure du vivant. Il cherche l'instant de grâce où l'absence d'intervention révèle l'essence du vin, à l'opposé des gestes trop interventionnistes. Sa philosophie est celle de la marge, une quête d'existence libre pour ses crus. Aujourd'hui, il partage cette vision avec Hugo Pozzo di Borgo, dans une collaboration appelée « polyvalence partagée ». Ensemble, ils produisent confidentiellement 25 000 bouteilles issues d'une vinification libre et sensible. Leur univers est merveilleux mais très demandé et nous sommes heureux de pouvoir vous en révéler quelques flacons.

Le millésime 2024 de la cuvée Zain est une expression vibrante et authentique de son terroir de montagne. Sa robe, d'un jaune pâle aux reflets cristallins, appelle à la découverte. Le nez s'ouvre sur une pureté remarquable, mêlant des notes de pierres fraîches, d'agrumes toniques et de fleurs blanches sauvages, complétées par une subtile touche herbacée et noble. En bouche, le vin impose son caractère pur et droit : l'attaque est tranchante, portée par une tension minérale saline et une matière texturée qui tapisse le palais avec finesse. La finale, longue et aérienne, résonne comme un écho de roche et d'océan. Une bouteille d'initiés, d'une verticalité absolue. Si vous n'aimez pas l'acidité dans les blancs, il faut fuir, dans le cas contraire : chargez la cave de ce vin qui vaudra deux fois ce prix d'ici quelques années...

Né de la transmission familiale et de la passion de Joanes Haritschelhar, le Domaine Amama s'étend sur 3 hectares confidentiels au sein de la prestigieuse mais exigeante AOP Irouléguy. Prenant la suite de ses parents avec une profonde conscience écologique, Joanes insuffle au domaine une philosophie résolument vivante à travers une conversion biologique et un accompagnement minutieux au rythme du calendrier biodynamique. Au cœur de cette zone montagneuse aux terroirs d'une grande diversité, chaque geste est guidé par l'écoute et le respect de la plante. L'enherbement est maîtrisé mécaniquement, le sol est nourri par du fumier de brebis composté ainsi que par le pâturage hivernal du troupeau, et les traitements intègrent tisanes et décoctions de plantes. Un travail d'orfèvre, d'entraide et de partage paysan qui donne vie à des vins d'une authenticité rare.