Ein intensives Rubinrot mit violetten Reflexen, die seine Jugend verraten. In der Nase duftet er nach frisch gepflückten Brombeeren vom Wegrand, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und den Kräutern der Garrigue in der Sonne. Am Gaumen hat er Biss: Das Fruchtbild ist saftig und fleischig, die Textur gleitet samtig über die Zunge. Kein Holz beschwert ihn – der Wein ist im Betontank gereift und behält seine ganze Energie. Eine salzige Note hebt den Abgang und macht Lust, das Glas gleich wieder zu füllen. Ein frischer, lebendiger Côtes du Rhône, weit entfernt von den schweren, warmen Rotweinen des Südens.

Romain Damiano hat jahrelang als technischer Leiter im Rhonetal gearbeitet. Eines Tages wollte er eigene Weine unterschreiben. Statt selbst Reben zu kaufen, klopfte er bei Winzern an, die er bewundert – sie bringen ihr Terroir und ihre Trauben ein, er seine Ideen für Assemblage und Ausbau. So entstand die Maison Damiano, ein kleiner Négoce-Betrieb mit Sitz in Gigondas, der die Rhone von Süd nach Nord durchstreift, von Vacqueyras bis Saint-Péray. Im Keller stehen Tonkrüge und Steinzeug-Eiertanks neben Amphoren und 400-Liter-Fässern. Die Kollektion liest sich wie der Grundriss eines Hauses: Der Côtes du Rhône Rouge ist der Schlüssel, der Red-ish das Vorzimmer, der Crozes-Hermitage Rouge das tragende Gebälk, der White Monarch die lichtdurchflutete Küche. Die Cuvée Pénates et Lares trägt den Namen der römischen Hausgötter – eine Hommage an die Gründer. Ein junges Haus, das sich Stück für Stück aufbaut, Flasche für Flasche.

Kirschrote Robe mit violetten Reflexen, klar und mit lebhaftem Glanz im Glas. Die Nase zeigt sich fein und zurückhaltend: reife Kirsche, eine Spur Waldhimbeere, ein Hauch Unterholz, sanft unterlegt vom neuen Holz der jüngeren Jahrgänge. Der Gaumen ist geradlinig und elegant, mit feinkörnigem Tannin und einer lebendigen Säure – beides erinnert an einen Burgunder. Die kalte Vorgärmazeration bringt Frucht und Frische, ohne die Struktur zu beschweren. Der Abgang ist lang und würzig, mit einer feinen mineralischen Note. Ein diskreter, ernsthafter Pinot Noir von den alten Reben von «Le Creux».

Tartegnin, oberhalb des Dorfes, mit Blick auf den Genfersee. 3,2 Hektar, die Hans-Ruedi Graenicher ab 1983 aufgebaut hat und die heute sein Sohn Vincent weiterführt. Neun Rebsorten leben hier nebeneinander, werden parzellenweise bearbeitet und vinifiziert, im Tank, in der Amphore oder im Barrique ausgebaut – je nachdem, was die Traube verlangt. Vincent Graenicher bewirtschaftet drei benachbarte Weingüter zwischen Tartegnin und Mont-sur-Rolle und weigert sich, alles zu zentralisieren: die Weisspresse hier, die Gärung dort, die Barriques anderswo. Zum Bio-Anbau kam er über den Gaumen, beim Trinken lebendiger Weine, bevor er 2021 die Zertifizierung erhielt. Die Biodynamie ist die logische Folge. Laubarbeiten und Lese von Hand, auf das Wesentliche reduzierte Vinifikation, Filtration und Zusätze auf ein striktes Minimum beschränkt. Bei Penloup wird die waadtländische Tradition durcheinandergewirbelt: Gesucht werden hier moderne, eigenständige, trinkfreudige Weine. Gault&Millau kürte ihn für 2027 zur Entdeckung des Jahres (Rookie).

Glänzendes Strohgelb mit grünen Reflexen – die Farbe eines Weissen, der nie ein Holzfass gesehen hat.

Nase: reife Birne und weisse Blüten, dazu ein Hauch exotischer Früchte und die frische Mandelnote, die typisch für Arneis ist.

Gaumen: straff, klar, direkt. Die langsame Gärung bei tiefer Temperatur – fast einen Monat lang – bewahrt die Frucht, und das wöchentliche Aufrühren der Gärungshefe gibt genau so viel Fülle, dass der Wein nicht mager wirkt.

Abgang: salzig, lang, mit einer edlen Mandelbitterkeit ganz am Schluss, die nach Austern oder rohem Fisch ruft. Ein cleverer Trinkwein ohne jeden Schnickschnack.

Alles beginnt Ende des 18. Jahrhunderts in Castagnole delle Lanze, zwischen Langhe und Monferrato. Die Vorfahren der Familie Carosso bauen den Hof Stein für Stein auf und schnitzen einen Hahn in die Holztür des Kellers. Dieser Hahn ist zum Logo des Hauses geworden – und Galarin ist der Spitzname, den die Familie seit jeher trägt. Das Weingut bewirtschaftet seine Reben bereits seit 1781, doch erst Ende der 1980er-Jahre, mit der Ankunft von Giuseppe Carosso, hören die Trauben auf, offen verkauft zu werden: Galarin füllt endlich seine eigenen Weine ab. Weder Herbizide noch Pestizide, eine spontane Begrünung zwischen den Rebzeilen, und seit dem Jahrgang 2016 die Bio-Zertifizierung. Heute bewirtschaften Marco und Giovanni Carosso zusammen mit ihrem Vater rund 6 bis 8 Hektaren, bepflanzt mit Barbera, Nebbiolo, Arneis, Moscato, Freisa, Chardonnay und Pinot Noir. Seit 2006 sind der alte Stall und die Scheune zu einem Agriturismo geworden, mit Blick auf die Hügel der Langa und, in der Ferne, die Alpenkette.

Dunkles Rot mit purpurnen Reflexen – die volle, ehrliche Farbe einer gut gereiften Barbera.

Nase: zuerst Cassis, dann Erdbeere und Heidelbeere, dazu die florale, leicht pfeffrige Note, die die 5% Freisa in den Verschnitt bringen. Nichts Kompliziertes, alles gut lesbar.

Gaumen: mittlerer Körper, getragen von einer erfrischenden Säure, die den Speichelfluss anregt und sofort nach etwas Essbarem verlangt. Die Tannine sind weich, geschmeidig, ohne jede Show.

Abgang: bleibt beim roten Fruchtaroma, mit einer leichten Mandelbitterkeit ganz am Schluss – die Signatur der Rebsorte. Eine fröhliche, unkomplizierte Barbera für den Alltag, die genau das liefert, was man von ihr erwartet.

Alles beginnt Ende des 18. Jahrhunderts in Castagnole delle Lanze, zwischen Langhe und Monferrato. Die Vorfahren der Familie Carosso bauen den Hof Stein für Stein auf und schnitzen einen Hahn in die Holztür des Kellers. Dieser Hahn ist zum Logo des Hauses geworden – und Galarin ist der Spitzname, den die Familie seit jeher trägt. Das Weingut bewirtschaftet seine Reben bereits seit 1781, doch erst Ende der 1980er-Jahre, mit der Ankunft von Giuseppe Carosso, hören die Trauben auf, offen verkauft zu werden: Galarin füllt endlich seine eigenen Weine ab. Weder Herbizide noch Pestizide, eine spontane Begrünung zwischen den Rebzeilen, und seit dem Jahrgang 2016 die Bio-Zertifizierung. Heute bewirtschaften Marco und Giovanni Carosso zusammen mit ihrem Vater rund 6 bis 8 Hektaren, bepflanzt mit Barbera, Nebbiolo, Arneis, Moscato, Freisa, Chardonnay und Pinot Noir. Seit 2006 sind der alte Stall und die Scheune zu einem Agriturismo geworden, mit Blick auf die Hügel der Langa und, in der Ferne, die Alpenkette.

Dichte, dunkelrote Robe mit violetten Reflexen. In der Nase öffnen sich zerdrückte Himbeere und Cassis, dann steigen Pfeffer, Veilchen und diese speckige, fast rauchige Note auf, die die grossen Syrah des Nordens verrät. Am Gaumen ist der Wein voll, mit einer cremigen Textur, die den Gaumen umhüllt, ohne ihn je zu beschweren. Der Granit leistet seine Arbeit: Er strafft den Wein, bringt Licht hinein und verhindert, dass die Substanz träge wird. Die Tannine sind fein, knackig, bereits geglättet durch die zwölf Monate im Barrique. Der Abgang bleibt saftig, lang, mit süssen Gewürznoten. Man kann ihn schon jetzt öffnen, doch dieser 2021er hält locker die Distanz.

Julien Pilon hat seine Domaine aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Besessenheit, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Ehemann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie, bevor es zurück nach Chavanay ging. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur, da keine eigenen Reben verfügbar waren. Heute: fünf eigene Hektaren rund um Condrieu, frisch gelesene Trauben von benachbarten Lagen zugekauft, ein kleines Team, in dem jede und jeder überall mit anpackt, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne festes Rezept, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.

Dunkles, glänzendes Rubinrot mit violetten Reflexen. In der Nase geht es direkt auf frische, dunkle Frucht – Brombeere und Heidelbeere –, dazu dieser Hauch schwarze Olivenpaste, der sofort die südländische Kulisse setzt. Dahinter kommt Pfeffer, dann ein Hauch Garrigue, sonnenerwärmter Thymian und Rosmarin. Am Gaumen ein direkter, saftiger Antritt, ohne Schwere: Die Substanz bleibt fliessend, getragen von feinen Tanninen und einer Säure, die immer wieder nachlegt. Der Ganztraubenanteil von 50% schenkt diese blumige Textur und dieses knackige Gefühl. Der Abgang ist frisch, leicht würzig, mit genau der richtigen Portion edler Bitterkeit, um Lust auf das nächste Glas zu machen. Ein Wein zum Trinken im schönsten Sinne des Wortes.

Hélène und Guillaume Baron haben ihr Handwerk weit von hier gelernt: in Burgund bei Dominique Derain, bei der Pousse d'Or, bei Sylvain Pataille, und dann in der Provence auf dem Domaine de Trévallon. Genug, um Weisse nach burgundischer Art und Rote mit Zurückhaltung auszubauen. Seit den 2000er-Jahren beeindruckt von dem, was die Terrasses du Larzac hervorbrachten, suchten sie mehrere Jahre lang nach den richtigen Reben, bis sie 2013 fündig wurden: 9,5 Hektar auf vier Parzellen in Montpeyroux, Jonquières und Saint-Saturnin, mit dreissig- bis vierzigjährigen Rebstöcken. Erster Jahrgang 2014. Das Weingut umfasst heute 13,2 Hektar, biologisch bewirtschaftet, mit möglichst wenig eingreifender Vinifikation. Der Name stammt vom okzitanischen Wort «bartàs», Busch oder Gestrüpp, und verweist auf das dichte Gehölz am Rand ihrer Parzellen in Montpeyroux. In zehn Jahren haben es ihre Weine an die besten Tische Frankreichs geschafft.

In der Nase entfaltet sich sogleich ein schönes Aroma von reifen roten Früchten und Burlat-Kirsche, mit einer rauchigen, graphitigen Note, die ein schönes mergelhaltiges Terroir verrät. Am Gaumen folgt eine seidige Textur, getragen von einer frischen Säure und einem feinen, fast puderartigen Tannin. Man erahnt die Handschrift der Ganztraubenvergärung: ein leichtes würziges Korn, eine luftige Anmutung trotz der Substanz. Der Abgang zieht sich mineralisch hin, mit Noten von Unterholz und hellem Tabak. Ein Schweizer Pinot Noir, der sich vor seinen burgundischen Cousins nicht zu verstecken braucht.

Tom Litwans Abenteuer begann 2006, und die Qualität seiner Weine sprengte schnell seine Bekanntheit über den Kreis der Insider hinaus. Heute verfügt er über 5,5 Hektar Rebfläche, die vollständig biodynamisch bewirtschaftet werden, eine Philosophie, die 2018 durch die Übernahme des historischen Weinbergs von Walter Haefliger in Oberhof noch verstärkt wurde. Mit einer guten Portion Humor sagt Tom: «Mir gehört nichts. Ich habe bei Null angefangen und werde zu nichts kommen!» Das ist natürlich ein Scherz! Gemessen an der aussergewöhnlichen Qualität seiner Pinot-Noir-Lagenweine wecken seine Weine das Interesse von Liebhabern und Meinungsbildnern. Tom Litwan etabliert sich als unverzichtbare Figur, die beweist, dass man bei Null anfangen und die Spitze der Exzellenz und des Terroirs erreichen kann.

Die Nase beginnt mit frischer Kirsche, Kirschkern, einem Hauch weissem Pfeffer und jenem Geruch von nassem Granit, den man im Beaujolais selten findet. Der Gaumen setzt knackig an, mit saftigem, spritzigem Fruchtfleisch, um sich dann zu straffen: Die Höhenlage tritt in den Vordergrund, die Salzigkeit setzt sich durch, die Tannine bleiben fein und pudrig. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Ein vollständig entrappter Gamay, weit entfernt von der in der Region üblichen Kohlensäuremazeration, der auf Linie statt auf Fülle setzt. Der Abgang knallt auf roter Frucht und hinterlässt einen frischen Mund.

David und Sophie Devynck hauchen vier Hektar alter Reben im Süden Burgunds neues Leben ein. Ihr Clos Sauvage, ein wahres Biodiversitäts-Refugium auf 450 Metern Höhe auf Granit- und Tonkalkböden, bringt Weine von schlichter Intensität und seltener Authentizität hervor. Seit 2023 wurde das Weingut um eine Parzelle in Saint-Véran bereichert, die einst dem verstorbenen Denis Jeandeau gehörte, und führt so sein Erbe mit bemerkenswerter Eleganz fort. Im vollen Aufschwung und kürzlich von der RVF ausgezeichnet, etabliert sich das Clos Sauvage als unumgängliche Adresse für Liebhaber aufrichtiger, tiefgründiger Burgunder. Eine vertrauliche Produktion, nur im Rahmen von Zuteilungen erhältlich, die das Wesen eines bewahrten Terroirs einfängt.

Das Kleid ist dunkel, violett, am Glasrand fast tintenschwarz. Die Nase beginnt mit Brombeere und frischer schwarzer Johannisbeere, wendet sich dann zu Veilchen und einer dezenten Rauchnote, wie von erlöschender Glut. Ein Hauch schwarze Olive und weisser Pfeffer verrät die nördliche Syrah. Der Gaumen setzt geradlinig an, mit knackiger Frucht des Jahrgangs 2021, bevor er sich zu einem samtigen Gewebe mit bereits geschmeidigen Tanninen rundet. Nichts wirkt schwer. Der Abgang zieht sich über Lakritz und eine feine Bitternote, die durstig macht. Ein Crozes von unmittelbarem Genuss, seriös in seinem Aufbau, grosszügig in seiner Geste.

Julien Pilon hat sein Weingut aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Obsession, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Mann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie vor der Rückkehr nach Chavanay. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur mangels eigener Reben. Heute fünf eigene Hektar rund um Condrieu, frisch zugekaufte Trauben von benachbarten Lagen, ein kleines Team, in dem jeder alles macht, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne feste Rezeptur, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.

Unter einem intensiv goldenen, glänzenden Kleid zeigt dieser Jahrgang 2024 eine faszinierend komplexe Nase. Er verströmt Noten von frischer Ananas, Mango und Yuzuschale, umhüllt von Geissblatt und Bienenwachs, auf einer Basis von zerstossenem Stein. Am Gaumen offenbart sich eine meisterhafte Balance, wie sie einem grossen Wein zusteht: Der Antritt ist lebendig, fleischig, füllig und samtig, fast streichelnd, wird aber sogleich von der mineralischen und salzigen Spannung des Petit Manseng getragen. Ein geradliniges, schlankes Gerüst führt den Wein zu einem endlos anhaltenden, luftigen und speichelanregenden Abgang, unterstrichen von feinen, edlen Bitternoten. Ein Wein von purer Emotion.

Seit 1885 auf den Hängen von Monein verwurzelt, steht das Domaine Castéra für fünf Generationen bäuerlicher Weitergabe und Leidenschaft. Heute wird es von Franck Lihour geleitet, der 2014 nach internationalen Erfahrungen auf sein Heimatgut zurückkehrte. Die 12 Hektar sind vollständig biozertifiziert und integrieren biodynamische Praktiken. Auf 300 Metern Höhe, mit Blick auf die Pyrenäenkette, gedeihen die Reben an steilen Hängen auf tonig-kieselhaltigen und kalkhaltigen Böden. Die Philosophie hier ist absoluter Respekt vor dem Lebendigen: minimale Eingriffe, gehegte Böden und kontrollierte Erträge, um Weine voller Emotion zu formen, die von Reinheit und pyrenäischer Identität geprägt sind.

In der Nase öffnet sich der Wein mit reifen dunklen Früchten und einer floralen Note – dem typischen Veilchenduft der Touriga Nacional –, getragen von der spritzigen Frische, die der Sousão stets mitbringt. Am Gaumen zeigt er sich konzentriert und fleischig, mit reifer Frucht, die den Gaumen füllt, ohne zu überladen. Das Tannin, durch achtzehn Monate im Fass abgerundet, legt sich sanft an, und der Abgang zieht sich anhaltend über eine dichte, befriedigende Textur. Ein grosszügiger Douro, gemacht für den Tisch statt für die Kontemplation.

Joana und António Maçanita sind Geschwister, seit über zwanzig Jahren Freunde und Partner – eine Verbundenheit, die auf achtzehn gemeinsam besuchten Weingütern quer durch Portugal gewachsen ist. Maçanita Vinhos entstand aus diesem lang gehegten gemeinsamen Traum: endlich ein eigenes Weingut zu zweit. António, einer der derzeit meistbeachteten portugiesischen Winzer, arbeitet heute in mehreren Regionen und berät andere Produzenten – doch auf der Quinta Senhora do Carmo in Covas do Douro, an der Seite seiner Schwester, findet er zum Kern seines Handwerks zurück: autochthone Rebsorten, Höhenlage, eine terroirbewusste Weinbergsarbeit. Jede Cuvée trägt die Spuren ihrer Gespräche, mal lebhaft, immer verbunden. Ein Wein von vier Händen – im wahrsten Sinne.

Die Nase beginnt mit zerdrückter Himbeere und Johannisbeere, wendet sich dann zu schwarzem Pfeffer, Veilchen und einer edlen grünen Note, irgendwo zwischen Cassisblatt und frischer Minze. Die Mondeuse täuscht nicht: Der Gaumen setzt geradlinig an, fast nervös, mit einer Säure, die knackt, und festen, aber gut gezeichneten Tanninen. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Die Struktur bleibt schlank, gespannt durch die Frische des Jahrgangs und den Einfluss des Sees. Der Abgang kehrt zu den Gewürzen zurück und hinterlässt ein speichelanregendes Gefühl, das sofort nach dem nächsten Schluck ruft. Ein Rotwein mit Charakter, leicht gekühlt zu servieren.

Als leidenschaftlicher Autodidakt wandte sich Steve Bettschen nach einem Chemiestudium an der EPFL dem Wein zu, zunächst mit einem Praktikum bei einem bekannten Weinhändler in Gland, das sich über elf Jahre erstreckte. 2007 erwarb er einen alten Petite-Arvine-Rebberg bei Conthey im Wallis und begann, ihn mit der Unterstützung von Marie-Thérèse Chappaz zu vinifizieren. Heute produziert er aus seinem in der Garage in La Sarraz eingerichteten Keller rund zwanzig Weine unter den Namen PHUSIS und MetaPHUSIS für zugekaufte Trauben, von Reben aus der ganzen Romandie, grösstenteils biodynamisch bewirtschaftet. Seine Philosophie beruht auf einer engen Zusammenarbeit mit der Rebe, die er als ein Wesen betrachtet, dem man zuhören sollte, statt es auszubeuten. Heute gehört Steve zur Schweizer Elite, und die gesamte Sommellerie reisst sich um seine Mikro-Cuvées, die in Auflagen von 150 bis 900 Flaschen produziert werden.

Dieser Crémant Rosé, eine Assemblage aus Grolleau und Cabernet Franc, besticht durch eine feine und lebhafte Perlage. Die Nase ist frisch, mit knackigen roten Früchten, Johannisbeeren und einer leicht floralen Note. Der Gaumen, geprägt durch eine extra-brut Dosage, bleibt von Anfang bis Ende lebendig, durstlöschend, ohne jemals ins Süssliche abzudriften. Achtzehn Monate Flaschenreifung verleihen ihm genau die richtige Textur, eine leichte Patina, die die Perle abrundet, ohne sie zu beschweren. Ein Rosé, der ernsthaft sprudelt, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Wirtschaftsstudium und einigen Jahren im Finanzbereich wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend in anspruchsvollen Betrieben wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und der Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich gedacht, aber ein bereits bestehendes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, Schritt zu halten. Die Böden aus grünem und purpurfarbenem Schiefer geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Zurschaustellung anstrebt, Handlese, indigene Hefen und eine unaufgeregte Umstellung auf biologischen Anbau. Hier lässt man das Terroir sprechen und verzichtet auf Künstlichkeit.

Die Nase öffnet sich mit kleinen, knackigen, fast saftigen roten Früchten, mit einer leichten würzigen Note, die den Stil prägt. Der Gaumen folgt in der gleichen Energie: geschmeidig, fliessend, getragen von bereits geschmolzenen Tanninen, die nie versuchen, zu viel zu sein. Es ist ein Wein der Bewegung, lebendig und genussvoll, gemacht, um schnell und unkompliziert getrunken zu werden, mit einer Frische, die seinen ganzen Charme ausmacht.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Handelsstudium und einigen Jahren im Finanzwesen wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend bei renommierten Weingütern wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und La Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich geplant, aber ein bereits eingespieltes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, das Tempo zu halten. Die grünen und purpurfarbenen Schieferböden geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Demonstration sucht, Handlese, indigene Hefen und eine Umstellung auf biologischen Anbau, die ohne Eile durchgeführt wird. Hier lässt man das Terroir sprechen und vermeidet Künstlichkeit.

Der Supernova Moll 2024 ist ein Weisswein voller Jugendlichkeit, Ernsthaftigkeit und Eleganz. Die subtile und sich einschmeichelnde Nase sucht nicht nach Überschwang, fesselt aber sofort die Aufmerksamkeit durch ein hervorragendes Gefühl von Intensität. Beim Lüften im Glas öffnet er sich langsam und enthüllt edle kräuterige Noten mit einem tief mediterranen Charakter, dominiert von Fenchel und Anis. Am Gaumen ist die Reife perfekt beherrscht (12,5% vol.). Das Profil ist ausgewogen, frisch, zart und besonders klar. Der Saft zieht sich geradlinig hin, bevor er in einem lebendigen Abgang endet, der von einem köstlichen salzigen Twist und einer feinen, speichelanregenden Bitterkeit geprägt ist.

Das Weingut Can Verdura liegt im Herzen der Appellation Binissalem auf Mallorca und ist das persönliche und leidenschaftliche Projekt von Tomeu Llabrés. Als wahrer Terroir-Entdecker und Verfechter lokaler Traditionen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den autochthonen Rebsorten der Insel, die oft zugunsten internationaler Sorten in Vergessenheit geraten sind, wieder zu ihrem früheren Glanz zu verhelfen. Das Weingut wird in traditioneller und bodenschonender Weise bewirtschaftet und gedeiht auf kalkreichen Böden, die von den maritimen Einflüssen des Mittelmeers geprägt sind. Mit seiner Supernova-Reihe kreiert Tomeu Weine von chirurgischer Präzision, die weit entfernt sind von den Klischees schwerer südlicher Weissweine, und legt dabei stets Wert auf Frische, Bekömmlichkeit und die geologische Identität.

Der Pinot Noir 2024 von Maison Cap ist eine sensorische Liebkosung. Getreu dem Stil des Guts bevorzugt er die Infusion gegenüber der Extraktion. Die Nase öffnet sich mit einem strahlenden Bouquet von kleinen roten Früchten (Kirsche, Waldhimbeere) und zarten Noten von Pfingstrose. Am Gaumen ist die Textur bemerkenswert seidig, getragen von feinen Tanninen und einer lebendigen Säure, die den Wein verlängert. Der Abgang ist klar, salzig und von grosser Verdaulichkeit, mit der für die besten Hänge von Ligerz typischen Kalksteinmineralität. Ein Rotwein voller Finesse und Eleganz.

Die Maison Cap mit Sitz in Ligerz entstand 2021 aus der gemeinsamen Leidenschaft von Morgane Page und Yannick Allemand. Dieses engagierte Winzerduo hegt einen Traum: authentische, präzise und ausdrucksstarke Weine zu erzeugen, in perfekter Harmonie mit der Natur. Ihr Ansatz basiert auf absolutem Respekt vor dem Land, mit einem biologisch zertifizierten Weinbau (CH-BIO-006). Im Keller wird die Philosophie des kontrollierten «Laissez-faire» verfolgt: natürliche Gärung mit indigenen Hefen und minimale Eingriffe. Ihre Reben erstrecken sich über zwei Regionen mit starken Identitäten: die Ufer des Bielersees und die Hänge von Fully im Wallis, die Weine hervorbringen, die die Authentizität des Reichtums ihrer Terroirs widerspiegeln.