La robe est sombre, violine, presque encrée sur les bords du verre. Le nez part sur la mûre et le cassis frais, puis vire vers la violette et une fumée discrète, celle des braises qui s'éteignent. Une pointe d'olive noire et de poivre blanc signe la Syrah du Nord. La bouche attaque droit, sur le fruit croquant du millésime 2021, avant de s'arrondir en un tissu velouté aux tanins déjà fondus. Rien ne pèse. La finale s'étire sur la réglisse et un fin amer qui donne soif. Un Crozes de plaisir immédiat, sérieux dans sa construction, gourmand dans son geste.

Julien Pilon a bâti son domaine à partir de rien. Pas d'héritage, pas de parcelle familiale, juste une obsession née en classe primaire, quand l'institutrice du village avait emmené ses élèves cueillir du raisin sauvage pour le vinifier. Cette institutrice s'appelait Pascale Gaillard. Des années plus tard, c'est son mari, le vigneron Pierre Gaillard, qui l'embauchera dans le Roussillon. Entre les deux : un BTS en alternance chez Yves Cuilleron, le Mas Amiel à Maury, l'Espagne chez Terra Remota, puis un tour du monde d'un an en famille avant le retour à Chavanay. Premier millésime en 2010, dans le garage de ses parents, avec une structure de négoce faute de vignes disponibles. Aujourd'hui, cinq hectares en propre autour de Condrieu, des raisins achetés en vendange fraîche sur les crus voisins, une équipe réduite où chacun touche à tout, et une cave neuve inaugurée à l'été 2020. Sa ligne : soigner l'élevage parcelle par parcelle, sans recette fixe, pour que chaque terroir parle de lui-même.

Le nez part sur la cerise fraîche, le noyau, une pointe de poivre blanc et cette odeur de granit mouillé qu'on trouve rarement en Beaujolais. La bouche attaque sur le croquant, une chair juteuse et acidulée, puis se resserre : l'altitude passe devant, la salinité s'installe, les tanins restent fins et poudrés. Rien de lourd, rien de confituré. Un gamay entièrement égrappé, loin de la macération carbonique de rigueur dans la région, qui joue la ligne plutôt que la rondeur. La finale claque sur le fruit rouge et laisse la bouche fraîche.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Sous une robe dorée intense et brillante, ce millésime 2024 offre un nez d’une complexité captivante. Il exhale des notes d'ananas frais, de mangue et de zestes de yuzu, enveloppées par des touches de chèvrefeuille et de cire d'abeille, sur fond de pierre concassée. La bouche se révèle dans un équilibre magistral, propre à un grand vin : l'attaque est vive, charnue, ample et veloutée, presque caressante, mais elle est aussitôt transcendée par la tension minérale et saline du Petit Manseng. Une trame droite et fuselée porte le vin vers une finale d'une persistance infinie, aérienne et salivante, ponctuée par de fins amers nobles. Un flacon d'émotion pure.

Ancré sur les coteaux de Monein depuis 1885, le Domaine Castéra est une histoire de transmission et de passion paysanne depuis cinq générations. Aujourd'hui mené par Franck Lihour, revenu sur ses terres natales en 2014 après des expériences à l'international, le vignoble de 12 hectares est entièrement certifié en agriculture biologique et intègre des pratiques biodynamiques. Perchées à 300 mètres d'altitude face à la chaîne des Pyrénées, les vignes s'épanouissent sur des pentes fortes aux sols argilo-siliceux et calcaires. La philosophie ici est celle d'un respect absolu du vivant : interventions minimales, sols choyés et maîtrise des rendements pour façonner des vins d'émotion, vibrants de pureté et d'identité pyrénéenne.

Le nez s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et une touche florale, la violette typique de la Touriga Nacional, portée par la fraîcheur acidulée que le Sousão sait toujours apporter. La bouche est concentrée, charnue, avec un fruit bien mûr qui remplit le palais sans excès. Le tanin, arrondi par dix huit mois de fût, s'installe avec douceur et la finale s'étire, persistante, sur une matière dense et satisfaisante. Un Douro généreux, pensé pour la table plutôt que pour la contemplation.

Joana et António Maçanita sont frère et sœur, amis et associés depuis plus de vingt ans, une complicité forgée à travers dix huit chais parcourus ensemble aux quatre coins du Portugal. Maçanita Vinhos est né de ce vieux rêve commun : avoir enfin un domaine à eux deux. António, l'un des vignerons portugais les plus en vue du moment, travaille aujourd'hui dans plusieurs régions et conseille d'autres producteurs, mais c'est à la Quinta Senhora do Carmo, à Covas do Douro, aux côtés de sa sœur, qu'il retrouve l'essentiel de son métier : les cépages autochtones, l'altitude, une viticulture respectueuse du terroir. Chaque cuvée porte la marque de leurs discussions, parfois animées, toujours complices. Un vin à quatre mains, littéralement.

Le nez démarre sur la framboise écrasée et la groseille, puis part vers le poivre noir, la violette et une pointe végétale noble, quelque part entre la feuille de cassis et la menthe fraîche. La mondeuse ne triche pas : la bouche attaque droit, presque nerveuse, avec une acidité qui claque et des tanins fermes mais bien dessinés. Rien de lourd, rien de confituré. La matière reste svelte, tendue par la fraîcheur du millésime et l'influence du lac. La finale revient sur les épices et laisse une sensation salivante qui appelle immédiatement la bouchée suivante. Un rouge de caractère, à servir légèrement rafraîchi.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

La Louvetrie 2023 est un vin blanc franc, direct et d'une fraîcheur éclatante. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très élégante sur des arômes de fruits blancs (poire fraîche, pomme verte), de zestes de citron jaune, soulignés par de subtiles notes de fleurs blanches et une fine touche iodée. En bouche, l'attaque est vive et tranchante. Grâce à son élevage sur lies, le jus dévoile une matière légère mais dotée d'une texture perlant délicatement sur la langue, apportant un parfait équilibre à sa tension naturelle. La finale est propre, nette, salivante et intensément saline, laissant une superbe sensation de pureté océanique.

Le Domaine Landron, mené par l'emblématique Jo Landron à La Haye-Fouassière, est une véritable légende de la Vallée de la Loire et le grand défenseur des lettres de noblesse du Muscadet. Travaillant en biodynamie avec un purisme total, Jo réalise un travail d'artisan méticuleux, respectant scrupuleusement le vivant et la diversité de ses sols (ici, des amphibolites, du gneiss et des schistes). "La Louvetrie" est la cuvée historique et le pilier de la propriété. À travers ce flacon d'une régularité sans faille, le domaine prouve qu'une viticulture propre et respectueuse permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Ce Crémant rosé assemble grolleau et cabernet franc pour une bulle fine et tonique. Le nez joue la fraîcheur, fruits rouges croquants, groseille, une pointe florale. La bouche, tendue par un dosage extra-brut, reste vive du début à la fin, désaltérante, sans jamais tomber dans le bonbon. Dix-huit mois sur lattes lui donnent juste ce qu'il faut de texture, une légère patine qui arrondit la bulle sans l'alourdir. Un rosé qui pétille avec sérieux, sans se prendre au sérieux.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Une parcelle qu'on a failli oublier, taillée fin mai alors que les autres dormaient déjà en bouteille. Ce retard change tout : le raisin mûrit plus longtemps, cueille une rondeur inhabituelle sans jamais perdre sa nervosité. Le nez s'ouvre sur des notes mûres, presque solaires, vite rattrapées par une fraîcheur qui remet les pendules à l'heure. En bouche, la minéralité prend le dessus : pierre chauffée, sel fin, une tension qui court jusqu'à la finale. L'élevage en œuf en grès arrondit sans jamais alourdir. Un chasselas qui ne ressemble à aucun autre, buvable seul dans le noir sur un banc valaisan.

​Autodidacte passionné, Steve Bettschen s'est tourné vers le vin après des études en chimie à l'EPFL, débutant par un stage chez un célèbre revendeur de Gland qui s'est prolongé sur onze ans. En 2007, il acquiert une vieille vigne de petite arvine près de Conthey, dans le Valais, et commence à la vinifier avec le soutien de Marie-Thérèse Chappaz. Aujourd'hui, depuis sa cave aménagée dans son garage à La Sarraz, il produit une vingtaine de vins sous les noms de PHUSIS et MetaPHUSIS pour l’achat de raisin, issus de vignes réparties dans toute la Suisse romande, cultivées en grande partie en biodynamie. Sa philosophie repose sur une collaboration intime avec la vigne, qu'il considère comme un sujet à écouter plutôt qu'un objet à exploiter. ​Aujourd’hui, Steve appartient à l’élite Suisse et toute la sommellerie s’arranche ses micro cuvées produite entre 150 et 900 bouteilles par cuvée.

Le Chasselas 2025 de Maison Cap est une ode à la finesse. Issu de parcelles bordant le lac de Bienne, il se distingue par un nez délicat aux arômes de pêche blanche et de fleurs printanières. Grâce à un élevage prolongé sur lies, la bouche se révèle ample, soyeuse et remarquablement équilibrée. On y retrouve une attaque fraîche, suivie d'une matière structurée par une amertume subtile et élégante. La finale est nette, saline et d'une grande persistance, typique des grands Chasselas de terroirs calcaires.

La Maison Cap, établie à Ligerz, est née en 2021 de la passion commune de Morgane Page et Yannick Allemand. Ce duo de vignerons dévoués cultive un rêve : produire des vins authentiques, précis et expressifs, en parfaite harmonie avec la nature. Leur approche repose sur un respect absolu de la terre, avec une viticulture certifiée biologique (CH-BIO-006). En cave, la philosophie est celle du "laisser-faire" maîtrisé : fermentations naturelles avec levures indigènes et interventions minimales. Leurs vignes s'étendent sur deux régions aux identités fortes : les rives du lac de Bienne et les coteaux de Fully en Valais, offrant des vins qui sont le reflet fidèle de la richesse de leurs terroirs.

Le Fabivs 2024 est une interprétation singulière de la Syrah en terre toscane. Au nez, le vin exhale un bouquet complexe et intense de petits fruits noirs mûrs (mûre, myrtille), rehaussé par des notes profondes de poivre noir, de réglisse et de délicates touches balsamiques. En bouche, l'attaque est dense et charnue. La matière se révèle veloutée, enveloppante et structurée par des tanins d'une grande noblesse. L'équilibre est parfait grâce à une fraîcheur sous-jacente qui étire la finale sur des notes savoureuses de cacao et d'épices douces. Une Syrah de grand caractère, à la fois puissante et d'une élégance rare.

Le domaine Ciacci Piccolomini d'Aragona est l'un des noms les plus prestigieux et historiques de Montalcino. Situé sur les pentes douces du versant sud-ouest, près du village médiéval de Castelnuovo dell'Abate, le domaine bénéficie d'un microclimat exceptionnel influencé par la proximité de la rivière Orcia et du Mont Amiata. Si le domaine est mondialement vénéré pour ses Brunello de haut vol, la cuvée Fabivs témoigne de son esprit visionnaire. Plantée sur des terroirs marneux et calcaires particulièrement qualitatifs, la Syrah y trouve une expression unique, alliant la générosité solaire de la Toscane à la rigueur technique et artisanale d'une propriété d'élite.

Ce millésime 2025 déploie une robe d'un or jaune lumineux et étincelant. Au nez, le bouquet est généreux et d'une grande complexité aromatique : il fuse sur des notes intenses de fruits exotiques (maracuja, mangue), d'agrumes confits et de miel fin, soulignées par une touche subtile d'épices douces et de fleurs blanches. En bouche, la sucrosité est bien présente, charnue et veloutée, mais elle ne pèse jamais. Elle est magistralement portée par une tension vive, une acidité traçante presque saline qui étire le vin et lui confère une buvabilité extraordinaire. La finale, salivante et nette, laisse une persistance gourmande et fraîche qui appelle le verre suivant.

Ancré sur les coteaux de Monein depuis 1885, le Domaine Castéra est une histoire de transmission et de passion paysanne depuis cinq générations. Aujourd'hui mené par Franck Lihour, revenu sur ses terres natales en 2014 après des expériences à l'international, le vignoble de 12 hectares est entièrement certifié en agriculture biologique et intègre des pratiques biodynamiques. Perchées à 300 mètres d'altitude face à la chaîne des Pyrénées, les vignes s'épanouissent sur des pentes fortes aux sols argilo-siliceux et calcaires. La philosophie ici est celle d'un respect absolu du vivant : interventions minimales, sols choyés et maîtrise des rendements pour façonner des vins d'émotion, vibrants de pureté et d'identité pyrénéenne.

Ce millésime 2025 se pare d'une robe pétale de rose d'une grande délicatesse. Au nez, c'est une explosion de petits fruits rouges acidulés, de pêche de vigne et une pointe florale évoquant la lavande fine. En bouche, le vin surprend par son équilibre parfait entre une attaque charnue, presque satinée, et une finale portée par un peps salivant. Une cuvée qui brille par sa pureté et son accessibilité, sans jamais tomber dans la simplicité.

Après une solide formation en Bourgogne, Claude Hilt retourne dans sa région natale pour intervenir auprès de plusieurs domaines du Languedoc, de Provence et de la Vallée du Rhône. L'année 2010 marque la réalisation de son défi personnel : fonder sa propre propriété, la Villa Safranier. Toujours curieux et en quête de nouvelles découvertes, Claude Hilt élabore également des cuvées à partir de raisins issus d'autres parcelles que les siennes, comme en témoignent Les Folies Safranier.

Le millésime 2024 de la cuvée Lucile Avril est une ode à la distinction. Sa robe, d'un or pâle aux reflets cristallins, annonce un nez d'une grande complexité : fleurs de tilleul, pêche blanche et une pointe de fenouil sauvage, le tout enrobé d'une minéralité saline. En bouche, c'est l'équilibre parfait entre l'amplitude généreuse des grands blancs du Sud et une tension vibrante qui étire la finale. Le toucher est digne d'un satin de soie, laissant derrière lui des notes persistantes de brioche toastée et d'amande amère. Un vin d'une sérénité absolue.

Le Domaine Durieu, installé au cœur de Châteauneuf-du-Pape, est une histoire de famille et de conviction. Créé en 1976 par Henri Durieu, le domaine s’est rapidement imposé par la qualité de ses terroirs, notamment grâce à l'apport de vieilles vignes issues de la famille maternelle. Aujourd'hui, Vincent Durieu conduit le vignoble avec une philosophie qui privilégie l'expression naturelle du raisin : les vinifications sont traditionnelles, sans artifice, avec une part importante de vendange entière lorsque le millésime le permet. Sur leurs 37 hectares, ils parviennent à capturer la puissance solaire du Rhône tout en préservant une élégance de texture qui est devenue leur signature. Un domaine qui reste fidèle à ses racines tout en affinant sans cesse la précision de ses cuvées.

Ce 2024 est une superbe expression du Grenache. Il dévoile une robe limpide aux reflets violines. Le nez est racé, marqué par des notes florales (iris, pivoine, rose) et une fraîcheur aromatique surprenante de menthe et de poivre noir. En bouche, c'est l'élégance qui domine : la matière est ample mais les tanins sont déjà d'un soyeux remarquable. Une finale longue et équilibrée, portée par une touche empyreumatique délicate.

Le domaine Villa Safranier est l'œuvre de Claude Hilt. Formé auprès de l'une des plus prestigieuses maisons de Bourgogne, il a rapporté de la Côte d'Or une quête obsessionnelle de la finesse et de la rigueur. Installé sur les terroirs de Rasteau et Châteauneuf-du-Pape, il cultive ses vignes selon les principes de l'agriculture biologique. Le nom "Safranier" rend hommage à l'histoire de ces terres où l'on cultivait autrefois le safran. Claude Hilt cherche à produire des vins qui s'éloignent de la puissance brute pour privilégier la fraîcheur et la vérité du cépage.

Loin des clichés du Bordeaux boisé et austère. Le nez est une corbeille de cerises noires et de framboises écrasées, avec une pointe de pivoine et de poivre blanc qui apporte un relief saisissant et quelques pointes d'élevage en barrique ultra discrètes. En bouche, le vin offre un "peps" incroyable : c'est un jus vibrant, délié, porté par des tanins si fins qu'ils s'effacent au profit d'une texture désaltérante. La finale est nette, saline, d'une digestibilité redoutable. Un Bordeaux "nouvelle vague" qui privilégie l'émotion et le croquant à la démonstration de force.

Le Domaine Mélandi est le projet passionné de Fabien Deloubes. Fort d'une expérience prestigieuse au sein du mythique Château d'Yquem, où il a appris l'exigence absolue et la précision du détail, Fabien a choisi de revenir sur ses terres pour créer son propre univers sur un minuscule hectare et demis de vignes. Ici, la nature est reine : pas d'insecticides, pas de désherbants, mais des moutons qui pâturent librement entre les rangs. Son parcours international (Californie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) mêlé à cette rigueur acquise dans les plus grands crus bordelais donne naissance à une philosophie minimaliste. Travail en levures indigènes, ni collage, ni filtration : il cherche à capturer l'énergie brute du raisin dans des micro-cuvées ultra-confidentielles. Une pépite rare pour ceux qui cherchent le visage humain et hautement précis de Bordeaux.

La cuvée Les 3 Muses est un Champagne classique, franc et d’une grande générosité. Au nez, le vin se montre net, expressif et très charmeur, s'ouvrant sur des arômes de fruits à pépins (pomme mûre, poire juteuse), de petits fruits rouges (groseille, framboise), complétés par des notes de brioche beurrée et de fruits secs nées de son élevage sur lattes. En bouche, l'attaque est gourmande et fraîche, portée par une bulle fine et crémeuse. C'est un jus structuré, vineux et d'une netteté absolue, qui étire sa finale sur des saveurs persistantes, fruitées et délicatement briochées. Un superbe Champagne classique de plaisir et de partage.

Installé à Essômes-sur-Marne au cœur de la Vallée de la Marne, le Champagne Michel Hoerter incarne le savoir-faire de ces artisans-vignerons discrets mais d'une rigueur absolue. Le domaine réalise un travail d'orfèvre, respectant le vivant à travers une approche viticole hautement méticuleuse et respectueuse de ses sols. En choyant ses parcelles de Pinots (Meunier et Noir) qui s'épanouissent à merveille sur les terroirs argilo-calcaires de la région, la maison prouve qu'une vinification précise et un temps de cave prolongé permettent de donner naissance à des cuvées d'auteur vibrantes, profondes et profondément ancrées dans leur vérité géologique.