Ein intensives Rubinrot mit violetten Reflexen, die seine Jugend verraten. In der Nase duftet er nach frisch gepflückten Brombeeren vom Wegrand, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und den Kräutern der Garrigue in der Sonne. Am Gaumen hat er Biss: Das Fruchtbild ist saftig und fleischig, die Textur gleitet samtig über die Zunge. Kein Holz beschwert ihn – der Wein ist im Betontank gereift und behält seine ganze Energie. Eine salzige Note hebt den Abgang und macht Lust, das Glas gleich wieder zu füllen. Ein frischer, lebendiger Côtes du Rhône, weit entfernt von den schweren, warmen Rotweinen des Südens.

Romain Damiano hat jahrelang als technischer Leiter im Rhonetal gearbeitet. Eines Tages wollte er eigene Weine unterschreiben. Statt selbst Reben zu kaufen, klopfte er bei Winzern an, die er bewundert – sie bringen ihr Terroir und ihre Trauben ein, er seine Ideen für Assemblage und Ausbau. So entstand die Maison Damiano, ein kleiner Négoce-Betrieb mit Sitz in Gigondas, der die Rhone von Süd nach Nord durchstreift, von Vacqueyras bis Saint-Péray. Im Keller stehen Tonkrüge und Steinzeug-Eiertanks neben Amphoren und 400-Liter-Fässern. Die Kollektion liest sich wie der Grundriss eines Hauses: Der Côtes du Rhône Rouge ist der Schlüssel, der Red-ish das Vorzimmer, der Crozes-Hermitage Rouge das tragende Gebälk, der White Monarch die lichtdurchflutete Küche. Die Cuvée Pénates et Lares trägt den Namen der römischen Hausgötter – eine Hommage an die Gründer. Ein junges Haus, das sich Stück für Stück aufbaut, Flasche für Flasche.

Dieser Fendant ist ein Musterbeispiel an Klarheit und sofortigem Trinkgenuss. Die Nase öffnet sich mit zarten Noten von Lindenblüten und Birne, ergänzt durch einen dezenten mineralischen Zug, der an das Terroir von Saillon erinnert. Am Gaumen stimmt die Balance perfekt: Der Antritt ist klar und direkt, getragen von einem feinen, natürlichen Perlen, das dem Wein Spannung und Frische verleiht. Im Abgang zeigt er sich klar, salzig und von grosser Reinheit. Ein edler Trinkwein, der Finesse und strahlende Frucht in den Vordergrund stellt und schon jetzt ein sicheres önologisches Handwerk erkennen lässt.

Eigentlich für die Medizin bestimmt, tauschte Julien Richard das Stethoskop gegen die Rebschere – er erkannte, dass seine wahre Berufung der Beobachtung des Lebendigen galt, diesmal in Form der Rebe. Nach seinem Abschluss in Changins und Erfahrungen auf mehreren Weingütern der Romandie gründete er 2022 seine eigene Kellerei und hauchte brachliegenden Parzellen rund um sein Haus neues Leben ein. Vom Start mit 1'600 Flaschen bis heute fast 10'000 – dieser leidenschaftliche Geniesser keltert Weine ganz nach seinem Bild: authentisch, präzise und ehrlich. Ein «neo-vigneron»-Betrieb, den man im Auge behalten sollte – jede Cuvée entsteht mit einem geschärften Blick fürs Detail, biologisch, aber ohne Zertifizierung.

Dunkles, glänzendes Rubinrot mit violetten Reflexen. In der Nase geht es direkt auf frische, dunkle Frucht – Brombeere und Heidelbeere –, dazu dieser Hauch schwarze Olivenpaste, der sofort die südländische Kulisse setzt. Dahinter kommt Pfeffer, dann ein Hauch Garrigue, sonnenerwärmter Thymian und Rosmarin. Am Gaumen ein direkter, saftiger Antritt, ohne Schwere: Die Substanz bleibt fliessend, getragen von feinen Tanninen und einer Säure, die immer wieder nachlegt. Der Ganztraubenanteil von 50% schenkt diese blumige Textur und dieses knackige Gefühl. Der Abgang ist frisch, leicht würzig, mit genau der richtigen Portion edler Bitterkeit, um Lust auf das nächste Glas zu machen. Ein Wein zum Trinken im schönsten Sinne des Wortes.

Hélène und Guillaume Baron haben ihr Handwerk weit von hier gelernt: in Burgund bei Dominique Derain, bei der Pousse d'Or, bei Sylvain Pataille, und dann in der Provence auf dem Domaine de Trévallon. Genug, um Weisse nach burgundischer Art und Rote mit Zurückhaltung auszubauen. Seit den 2000er-Jahren beeindruckt von dem, was die Terrasses du Larzac hervorbrachten, suchten sie mehrere Jahre lang nach den richtigen Reben, bis sie 2013 fündig wurden: 9,5 Hektar auf vier Parzellen in Montpeyroux, Jonquières und Saint-Saturnin, mit dreissig- bis vierzigjährigen Rebstöcken. Erster Jahrgang 2014. Das Weingut umfasst heute 13,2 Hektar, biologisch bewirtschaftet, mit möglichst wenig eingreifender Vinifikation. Der Name stammt vom okzitanischen Wort «bartàs», Busch oder Gestrüpp, und verweist auf das dichte Gehölz am Rand ihrer Parzellen in Montpeyroux. In zehn Jahren haben es ihre Weine an die besten Tische Frankreichs geschafft.

Dichte, dunkelrote Robe mit violetten Reflexen. In der Nase öffnen sich zerdrückte Himbeere und Cassis, dann steigen Pfeffer, Veilchen und diese speckige, fast rauchige Note auf, die die grossen Syrah des Nordens verrät. Am Gaumen ist der Wein voll, mit einer cremigen Textur, die den Gaumen umhüllt, ohne ihn je zu beschweren. Der Granit leistet seine Arbeit: Er strafft den Wein, bringt Licht hinein und verhindert, dass die Substanz träge wird. Die Tannine sind fein, knackig, bereits geglättet durch die zwölf Monate im Barrique. Der Abgang bleibt saftig, lang, mit süssen Gewürznoten. Man kann ihn schon jetzt öffnen, doch dieser 2021er hält locker die Distanz.

Julien Pilon hat seine Domaine aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Besessenheit, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Ehemann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie, bevor es zurück nach Chavanay ging. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur, da keine eigenen Reben verfügbar waren. Heute: fünf eigene Hektaren rund um Condrieu, frisch gelesene Trauben von benachbarten Lagen zugekauft, ein kleines Team, in dem jede und jeder überall mit anpackt, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne festes Rezept, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1759 und steht mitten in den Reben von Villié-Morgon, mit seiner Orangerie und den unversehrten alten Steinmauern. 2008 übernehmen James und Sarah Wilding, ein britisches Paar, das sich in die Region verliebt hatte, das Schloss samt dazugehörigem Weinberg. Jean-Philippe Manches folgt ihnen nach und holt sich den Bordelaiser Kellermeister Jean-Philippe Janoueix an die Seite, um das Weingut auf ein neues Niveau zu heben. Heute umfasst die Appellation Morgon 9,5 Hektar auf Granit- und Schieferhängen, ausschliesslich mit Gamay noir à jus blanc aus dem eigenen Rebberg bestockt. Der grösste Teil der Reben ist über 40 Jahre alt, manche nähern sich dem Jahrhundert. Alles wird von Hand erledigt, von der Rebschere bis zum Rütteltisch, wo rund 10 % der Ernte kompromisslos aussortiert werden. Spontanvergärung mit ansässigen Hefen, lange, kühle Gärungen von 15 bis 20 Tagen, sanfte Pressung zur Vermeidung aggressiver Tannine, Ausbau in französischer Eiche, alten Foudres oder burgundischen Pièces. Das Weingut befindet sich in biologischer Umstellung, die Zertifizierung ist ab dem Jahrgang 2024 angekündigt.

Die Cuvée «Les Caillottes» 2024 ist ein Beweis für Präzision. In der Nase öffnet sich der Wein mit einem strahlenden Bouquet aus frischen Zitrusfrüchten (rosa Grapefruit, Limette) und weissen Blüten, untermauert von der für die Appellation so charakteristischen rauchigen Mineralität. Am Gaumen ist der Auftakt direkt und dynamisch. Die Textur ist geradlinig, getragen von einer salzigen Säure, die eine grosse Vertikalität verleiht. Der Abgang ist lang, klar und hinterlässt ein anhaltendes Gefühl von kalkhaltiger Frische. Ein Wein von beispielhafter Reinheit, ohne jegliche Künstlichkeit.

Domaine Chollet, eine feste Grösse im Loire-Tal, erlebt seit einigen Jahrgängen einen neuen Aufschwung. In Pouilly-sur-Loire gelegen, setzt es auf biologischen und biodynamischen Anbau sowie sorgfältige Weinbereitung, die zu feinen und eleganten Weissweinen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis führen.

In der Nase entfaltet sich sogleich ein schönes Aroma von reifen roten Früchten und Burlat-Kirsche, mit einer rauchigen, graphitigen Note, die ein schönes mergelhaltiges Terroir verrät. Am Gaumen folgt eine seidige Textur, getragen von einer frischen Säure und einem feinen, fast puderartigen Tannin. Man erahnt die Handschrift der Ganztraubenvergärung: ein leichtes würziges Korn, eine luftige Anmutung trotz der Substanz. Der Abgang zieht sich mineralisch hin, mit Noten von Unterholz und hellem Tabak. Ein Schweizer Pinot Noir, der sich vor seinen burgundischen Cousins nicht zu verstecken braucht.

Tom Litwans Abenteuer begann 2006, und die Qualität seiner Weine sprengte schnell seine Bekanntheit über den Kreis der Insider hinaus. Heute verfügt er über 5,5 Hektar Rebfläche, die vollständig biodynamisch bewirtschaftet werden, eine Philosophie, die 2018 durch die Übernahme des historischen Weinbergs von Walter Haefliger in Oberhof noch verstärkt wurde. Mit einer guten Portion Humor sagt Tom: «Mir gehört nichts. Ich habe bei Null angefangen und werde zu nichts kommen!» Das ist natürlich ein Scherz! Gemessen an der aussergewöhnlichen Qualität seiner Pinot-Noir-Lagenweine wecken seine Weine das Interesse von Liebhabern und Meinungsbildnern. Tom Litwan etabliert sich als unverzichtbare Figur, die beweist, dass man bei Null anfangen und die Spitze der Exzellenz und des Terroirs erreichen kann.

Das Kleid ist blass, fast silbrig, mit einem grünen Schimmer. In der Nase dominieren Zitrusnoten: Limettenzeste, frische Birne, ein Hauch weisse Blüte und jener Duft von nasser Kreide, der den Ton-Kalkstein-Boden verrät. Am Gaumen öffnet sich eine eher lebendige und umhüllende Substanz, die sich dann plötzlich aufrichtet. Der Ausbau in bereits eingefahrenen grossen Fässern ist kaum spürbar – gerade so viel Textur wie nötig, kein Holzton. Der Abgang geht Richtung Stein, lang und straff, und weckt sofort die Lust, gleich wieder hineinzutrinken. Ein Saint-Véran mit der Grosszügigkeit des Mâconnais und dem Nerv des nördlichen Burgunds.

David und Sophie Devynck hauchen vier Hektar alter Weinberge im Süden Burgunds neues Leben ein. Ihr Clos Sauvage, eine wahre Oase der Artenvielfalt auf 450 Metern Höhe auf Granit- und Ton-Kalksteinböden, bringt Weine von nüchterner Intensität und seltener Authentizität hervor. Seit 2023 wurde das Weingut um eine Parzelle in Saint-Véran erweitert, die dem verstorbenen Denis Jeandeau gehörte und dessen Erbe mit bemerkenswerter Eleganz fortführt. Das Clos Sauvage, das sich im Aufwind befindet und kürzlich von der RVF ausgezeichnet wurde, etabliert sich als unverzichtbare Adresse für Liebhaber ehrlicher und tiefgründiger Burgunder. Eine vertrauliche Produktion, die nur auf Zuteilung erhältlich ist und die Essenz eines unberührten Terroirs einfängt.

Die Nase beginnt mit frischer Kirsche, Kirschkern, einem Hauch weissem Pfeffer und jenem Geruch von nassem Granit, den man im Beaujolais selten findet. Der Gaumen setzt knackig an, mit saftigem, spritzigem Fruchtfleisch, um sich dann zu straffen: Die Höhenlage tritt in den Vordergrund, die Salzigkeit setzt sich durch, die Tannine bleiben fein und pudrig. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Ein vollständig entrappter Gamay, weit entfernt von der in der Region üblichen Kohlensäuremazeration, der auf Linie statt auf Fülle setzt. Der Abgang knallt auf roter Frucht und hinterlässt einen frischen Mund.

David und Sophie Devynck hauchen vier Hektar alter Reben im Süden Burgunds neues Leben ein. Ihr Clos Sauvage, ein wahres Biodiversitäts-Refugium auf 450 Metern Höhe auf Granit- und Tonkalkböden, bringt Weine von schlichter Intensität und seltener Authentizität hervor. Seit 2023 wurde das Weingut um eine Parzelle in Saint-Véran bereichert, die einst dem verstorbenen Denis Jeandeau gehörte, und führt so sein Erbe mit bemerkenswerter Eleganz fort. Im vollen Aufschwung und kürzlich von der RVF ausgezeichnet, etabliert sich das Clos Sauvage als unumgängliche Adresse für Liebhaber aufrichtiger, tiefgründiger Burgunder. Eine vertrauliche Produktion, nur im Rahmen von Zuteilungen erhältlich, die das Wesen eines bewahrten Terroirs einfängt.

Die Nase öffnet sich unverfälscht, fast elektrisch, mit frischen Zitrusfrüchten: Limette, Grapefruit, dazu ein saftiger Apfel, der das Ganze abrundet. Auch der Schiefer ist spürbar, in einer Mineralität, die an Feuerstein erinnert. Der Gaumen folgt dem gleichen Weg: gespannt, salzig, getragen von einer Säure, die Nerv gibt, ohne je zu beissen. Der Wein bleibt fliessend, leicht zu trinken, und der klare, jodige Abgang ruft nach dem nächsten Glas. Ein Chenin, der direkt zum Punkt kommt.

Ludovic Payen war eigentlich nicht dazu bestimmt, Winzer zu werden. Nach einem Wirtschaftsstudium und einigen Jahren in der Finanzbranche wandte er sich dem Weinbau zu, bildete sich an der Viti de Beaune weiter und durchlief anschliessend Adressen, die keine Nachlässigkeit verzeihen: Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit der Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt, als er sich ursprünglich vorgestellt hatte, doch ein bereits eingespieltes Team, das die Parzellen auswendig kennt, hilft ihm, den Rhythmus zu halten. Die grünen und purpurnen Schieferböden geben den Ton an: ein Weinbau, der Ehrlichkeit statt Effekthascherei sucht, mit Handlese, einheimischen Hefen und einer Umstellung auf biologischen Anbau, die ohne Eile vorangetrieben wird. Hier lässt man das Terroir sprechen und vermeidet jede Künstelei.

Unter einem intensiv goldenen, glänzenden Kleid zeigt dieser Jahrgang 2024 eine faszinierend komplexe Nase. Er verströmt Noten von frischer Ananas, Mango und Yuzuschale, umhüllt von Geissblatt und Bienenwachs, auf einer Basis von zerstossenem Stein. Am Gaumen offenbart sich eine meisterhafte Balance, wie sie einem grossen Wein zusteht: Der Antritt ist lebendig, fleischig, füllig und samtig, fast streichelnd, wird aber sogleich von der mineralischen und salzigen Spannung des Petit Manseng getragen. Ein geradliniges, schlankes Gerüst führt den Wein zu einem endlos anhaltenden, luftigen und speichelanregenden Abgang, unterstrichen von feinen, edlen Bitternoten. Ein Wein von purer Emotion.

Seit 1885 auf den Hängen von Monein verwurzelt, steht das Domaine Castéra für fünf Generationen bäuerlicher Weitergabe und Leidenschaft. Heute wird es von Franck Lihour geleitet, der 2014 nach internationalen Erfahrungen auf sein Heimatgut zurückkehrte. Die 12 Hektar sind vollständig biozertifiziert und integrieren biodynamische Praktiken. Auf 300 Metern Höhe, mit Blick auf die Pyrenäenkette, gedeihen die Reben an steilen Hängen auf tonig-kieselhaltigen und kalkhaltigen Böden. Die Philosophie hier ist absoluter Respekt vor dem Lebendigen: minimale Eingriffe, gehegte Böden und kontrollierte Erträge, um Weine voller Emotion zu formen, die von Reinheit und pyrenäischer Identität geprägt sind.

Die Nase öffnet sich mit kleinen, knackigen, fast saftigen roten Früchten, mit einer leichten würzigen Note, die den Stil prägt. Der Gaumen folgt in der gleichen Energie: geschmeidig, fliessend, getragen von bereits geschmolzenen Tanninen, die nie versuchen, zu viel zu sein. Es ist ein Wein der Bewegung, lebendig und genussvoll, gemacht, um schnell und unkompliziert getrunken zu werden, mit einer Frische, die seinen ganzen Charme ausmacht.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Handelsstudium und einigen Jahren im Finanzwesen wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend bei renommierten Weingütern wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und La Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich geplant, aber ein bereits eingespieltes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, das Tempo zu halten. Die grünen und purpurfarbenen Schieferböden geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Demonstration sucht, Handlese, indigene Hefen und eine Umstellung auf biologischen Anbau, die ohne Eile durchgeführt wird. Hier lässt man das Terroir sprechen und vermeidet Künstlichkeit.

Dieser Crémant Rosé, eine Assemblage aus Grolleau und Cabernet Franc, besticht durch eine feine und lebhafte Perlage. Die Nase ist frisch, mit knackigen roten Früchten, Johannisbeeren und einer leicht floralen Note. Der Gaumen, geprägt durch eine extra-brut Dosage, bleibt von Anfang bis Ende lebendig, durstlöschend, ohne jemals ins Süssliche abzudriften. Achtzehn Monate Flaschenreifung verleihen ihm genau die richtige Textur, eine leichte Patina, die die Perle abrundet, ohne sie zu beschweren. Ein Rosé, der ernsthaft sprudelt, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Wirtschaftsstudium und einigen Jahren im Finanzbereich wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend in anspruchsvollen Betrieben wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und der Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich gedacht, aber ein bereits bestehendes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, Schritt zu halten. Die Böden aus grünem und purpurfarbenem Schiefer geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Zurschaustellung anstrebt, Handlese, indigene Hefen und eine unaufgeregte Umstellung auf biologischen Anbau. Hier lässt man das Terroir sprechen und verzichtet auf Künstlichkeit.

Dieser Cour-Cheverny 2024 ist ein hervorragendes Schaufenster für diese seltene und kompromisslose Rebsorte. In der Nase öffnet sich der Wein klassisch und sehr rein mit Noten von Granny-Smith-Apfel, weisser Zitronenschale und frischer Birne, untermauert von subtilen Noten von Akazienhonig und Bienenwachs, die typisch für die Entwicklung des Romorantins sind. Am Gaumen ist der Auftakt prägnant, schneidend und von bemerkenswerter Vertikalität. Der Saft entfaltet eine feine, aber solide strukturierte Substanz, die von einer edlen und prägenden Säure getragen wird. Der Abgang ist sauber, straff und intensiv salzig und hinterlässt eine erfrischende und speichelanregende kalkige Persistenz.

Ansässig in Cellettes im Herzen des Blésois, ist Hervé Villemade eine Leitfigur und eine lebende Legende des Naturweins im Loiretal. Seit Ende der 1990er-Jahre bewirtschaftet er seine Weinberge biologisch mit absolutem Purismus, wobei er jegliche chemische Zusätze im Weinberg und im Keller verbannt, um das Leben akribisch zu respektieren. In dieser vertraulichen Appellation, die der einzigen Rebsorte Romorantin gewidmet ist, beweist Hervé, dass ein respektvoller und nicht-interventionistischer Ansatz die Geburt von vibrierenden, tiefgründigen und tief in ihrer geologischen Wahrheit verwurzelten Autorenweissweinen ermöglicht.

Der Supernova Moll 2024 ist ein Weisswein voller Jugendlichkeit, Ernsthaftigkeit und Eleganz. Die subtile und sich einschmeichelnde Nase sucht nicht nach Überschwang, fesselt aber sofort die Aufmerksamkeit durch ein hervorragendes Gefühl von Intensität. Beim Lüften im Glas öffnet er sich langsam und enthüllt edle kräuterige Noten mit einem tief mediterranen Charakter, dominiert von Fenchel und Anis. Am Gaumen ist die Reife perfekt beherrscht (12,5% vol.). Das Profil ist ausgewogen, frisch, zart und besonders klar. Der Saft zieht sich geradlinig hin, bevor er in einem lebendigen Abgang endet, der von einem köstlichen salzigen Twist und einer feinen, speichelanregenden Bitterkeit geprägt ist.

Das Weingut Can Verdura liegt im Herzen der Appellation Binissalem auf Mallorca und ist das persönliche und leidenschaftliche Projekt von Tomeu Llabrés. Als wahrer Terroir-Entdecker und Verfechter lokaler Traditionen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den autochthonen Rebsorten der Insel, die oft zugunsten internationaler Sorten in Vergessenheit geraten sind, wieder zu ihrem früheren Glanz zu verhelfen. Das Weingut wird in traditioneller und bodenschonender Weise bewirtschaftet und gedeiht auf kalkreichen Böden, die von den maritimen Einflüssen des Mittelmeers geprägt sind. Mit seiner Supernova-Reihe kreiert Tomeu Weine von chirurgischer Präzision, die weit entfernt sind von den Klischees schwerer südlicher Weissweine, und legt dabei stets Wert auf Frische, Bekömmlichkeit und die geologische Identität.

Charles: "Der erste olfaktorische Kontakt ist intensiv fruchtig und bietet eine schöne aromatische Kraft, die sich auf kleine rote Sommerfrüchte konzentriert. Dieses Bouquet wird grosszügig von einer ausgeprägten floralen Dimension begleitet, die an Veilchen und Rose erinnert. Die Belüftung enthüllt ein luftiges Profil, das von einer schönen Mineralität unterstützt wird. Im Mund ist die Ausgewogenheit bemerkenswert und äussert sich in einer grossen Vertikalität und einer beeindruckenden Länge. Der Abgang ist sehr gelungen, gekennzeichnet durch feine, sehr angenehme Bitternoten."

Das Weingut Klus 177, geführt von Antoine und Irene Kaufmann, entstand 2017 mit der Übernahme der ehemaligen Domaine Nussbaumer in Aesch bei Basel. Mit dieser Übernahme begann eine neue Ära, die mit der sofortigen Umstellung auf biologischen und später biodynamischen Anbau eingeläutet wurde. Klus 177 ist stolz darauf, das erste und einzige biodynamische Weingut in der Region zu sein und somit eine Pionierrolle zu spielen. Ihre Philosophie basiert auf tiefem Respekt vor dem Ökosystem: Sie kultivieren einen lebendigen Weinberg mit hoher Biodiversität und betrachten den Betrieb als einen eigenständigen landwirtschaftlichen Organismus. Im Keller ist der Ansatz minimalistisch, wobei spontane Gärungen bevorzugt werden, um dem Terroir die volle Entfaltung zu ermöglichen. Das Weingut zeichnet sich durch die Produktion von Pinot Noir (mit teils 60 Jahre alten Rebstöcken) aus und wendet sich nun auch Schaumweinen zu, die eine hohe Präzision aufweisen. Das Endziel von Antoine Kaufmann ist es, authentische, präzise und qualitativ hochwertige Weine zu erzeugen und gleichzeitig aktiv zum Umweltschutz beizutragen.