Une robe rubis intense, avec des reflets violets qui trahissent sa jeunesse. Au nez, ça sent la mûre cueillie au bord du chemin, le poivre noir moulu à la minute et les herbes de la garrigue sous le soleil. En bouche, il croque. Le fruit est charnu, juteux, et la texture glisse comme du velours. Aucun bois ne vient l'alourdir : le vin a mûri en cuve béton et garde toute son énergie. Une pointe saline relève la finale et donne envie de remplir le verre. Un Côtes du Rhône frais et vivant, loin des rouges du Sud épais et chauds.

Romain Damiano a passé des années comme directeur technique dans la Vallée du Rhône. Un jour, il a voulu signer ses propres vins. Plutôt que d'acheter des vignes, il est allé frapper à la porte de vignerons qu'il admire. Il choisit leurs raisins, eux apportent leur terroir, lui ses idées d'assemblage et d'élevage. La Maison Damiano est née ainsi, un micro-négoce installé à Gigondas, qui parcourt le Rhône du sud au nord, de Vacqueyras à Saint-Péray. Dans les chais, on croise des jarres et des œufs de grès, des amphores, des fûts de 400 litres. La collection se lit comme le plan d'une maison. Le Côtes du Rhône rouge en est la clef, le Red-ish l'antichambre, le Crozes-Hermitage rouge la charpente, le White Monarch la cuisine baignée de lumière. La cuvée Pénates et Lares porte le nom des dieux romains du foyer, en hommage aux fondateurs. Une maison jeune, qui se construit pièce par pièce, bouteille après bouteille.

Ce Fendant 2024 est un modèle de clarté et de plaisir immédiat. Le nez s'ouvre sur des notes subtiles de fleurs de tilleul et de poire, complétées par une discrète touche minérale évoquant le terroir de Saillon. En bouche, l'équilibre est parfait : l'attaque est franche, portée par un léger perlant naturel qui apporte une dynamique désaltérante. La finale est nette, saline et d'une grande pureté. Un vin de soif noble, qui privilégie la finesse et l'éclat du fruit, témoignant d'une maîtrise technique déjà affirmée.

Destiné à la médecine, Julien Richard a troqué le stéthoscope pour le sécateur, réalisant que sa véritable vocation se trouvait dans l'observation du vivant, version vigne. Diplômé de Changins et fort d'expériences dans plusieurs domaines de Suisse romande, il fonde sa cave en 2022 en redonnant vie à des parcelles en friche autour de sa maison. Passant de 1 600 bouteilles à son lancement à près de 10 000 aujourd'hui, cet épicurien passionné façonne des vins à son image : authentiques, précis et sincères. Un domaine "néo-vigneron" à suivre de très près, où chaque cuvée est élaborée avec un sens aiguisé du détail tout en bio, sans certification.

Robe rubis foncé aux reflets violets, brillante. Le nez fonce droit sur le fruit noir frais, la mûre et la myrtille, avec cette touche de tapenade d'olive noire qui plante le décor méridional. Le poivre arrive derrière, puis une bouffée de garrigue, thym et romarin chauffés au soleil. La bouche attaque franche, juteuse, sans lourdeur : la matière reste fluide, portée par des tanins fins et une acidité qui relance sans arrêt. Les 50% de vendange entière donnent ce grain floral et cette sensation de croquant. Finale fraîche, légèrement épicée, avec juste ce qu'il faut d'amertume noble pour donner envie du verre suivant. Un vin de soif au sens le plus flatteur du terme.

Hélène et Guillaume Baron se sont formés loin d'ici, en Bourgogne, chez Dominique Derain, à la Pousse d'Or, chez Sylvain Pataille, puis en Provence au domaine de Trévallon. De quoi apprendre à travailler les blancs à la bourguignonne et les rouges avec retenue. Impressionnés depuis les années 2000 par ce que produisaient les Terrasses du Larzac, ils cherchent des vignes pendant plusieurs années avant de trouver leur bonheur en 2013 : 9,5 hectares répartis en quatre îlots sur Montpeyroux, Jonquières et Saint-Saturnin, des ceps de trente à quarante ans. Premier millésime en 2014. Le domaine compte aujourd'hui 13,2 hectares, conduits en agriculture biologique, avec des vinifications aussi peu interventionnistes que possible. Le nom vient de l'occitan « bartàs », le buisson, la broussaille, en référence au bois touffu qui borde leurs parcelles de Montpeyroux. En dix ans, leurs bouteilles ont rejoint les meilleures tables de France.

Robe dense, rouge sombre traversé de reflets violets. Le nez s'ouvre sur la framboise écrasée et le cassis, puis laisse monter le poivre, la violette et cette note lardée, presque fumée, qui trahit les grandes Syrah du Nord. La bouche est pleine, avec une texture crémeuse qui enrobe le palais sans jamais l'alourdir. Le granit fait son travail : il tend le vin, apporte de la lumière, empêche la matière de s'asseoir. Les tanins sont fins, croquants, déjà polis par les douze mois de barrique. La finale reste sapide, longue, sur les épices douces. On peut l'ouvrir maintenant, mais ce 2021 tient largement la distance.

Julien Pilon a bâti son domaine à partir de rien. Pas d'héritage, pas de parcelle familiale, juste une obsession née en classe primaire, quand l'institutrice du village avait emmené ses élèves cueillir du raisin sauvage pour le vinifier. Cette institutrice s'appelait Pascale Gaillard. Des années plus tard, c'est son mari, le vigneron Pierre Gaillard, qui l'embauchera dans le Roussillon. Entre les deux : un BTS en alternance chez Yves Cuilleron, le Mas Amiel à Maury, l'Espagne chez Terra Remota, puis un tour du monde d'un an en famille avant le retour à Chavanay. Premier millésime en 2010, dans le garage de ses parents, avec une structure de négoce faute de vignes disponibles. Aujourd'hui, cinq hectares en propre autour de Condrieu, des raisins achetés en vendange fraîche sur les crus voisins, une équipe réduite où chacun touche à tout, et une cave neuve inaugurée à l'été 2020. Sa ligne : soigner l'élevage parcelle par parcelle, sans recette fixe, pour que chaque terroir parle de lui-même.

La bâtisse date de 1759, plantée au milieu des vignes de Villié-Morgon, avec son orangerie et ses vieilles pierres intactes. En 2008, un couple de Britanniques tombés amoureux de la région, James et Sarah Wilding, rachètent le château et le vignoble qui va avec. Jean-Philippe Manches leur succède et s'entoure de Jean-Philippe Janoueix, vinificateur bordelais, pour pousser le domaine vers le haut. Aujourd'hui 9,5 hectares en appellation Morgon, sur pentes granitiques et schisteuses, uniquement du gamay noir à jus blanc issu du vignoble maison. La grande majorité des vignes dépasse les 40 ans, certaines approchent le siècle. Tout se fait à la main, du sécateur à la table de tri vibrante, où environ 10% de la récolte est écartée sans état d'âme. Levures indigènes, fermentations longues et froides de 15 à 20 jours, pressurage lent pour éviter les tanins agressifs, élevages en chêne français, vieux foudres ou pièces bourguignonnes. Le domaine est en conversion biologique, avec une certification annoncée à partir du millésime 2024.

La cuvée "Les Caillottes" 2024 est une démonstration de précision. Au nez, le vin s'ouvre sur un bouquet éclatant d'agrumes frais (pamplemousse rose, citron vert) et de fleurs blanches, soutenu par cette empreinte minérale fumée si caractéristique de l'appellation. En bouche, l'attaque est franche et dynamique. La matière est droite, portée par une acidité saline qui apporte une grande verticalité. La finale est longue, nette, et laisse une sensation de fraîcheur calcaire persistante. Un vin d'une pureté exemplaire, sans aucun artifice.

Le Domaine Chollet, valeur sûre du terroir ligérien, connaît depuis quelques millésimes un nouveau souffle. Ancré à Pouilly-sur-Loire, il mise sur une culture biologique et biodynamique ainsi que des vinifications soignées, permettant l'éclosion de blancs fins et élégants, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Le nez déploie d'emblée un joli parfum de fruits rouges mûrs et de cerise burlat, avec cette pointe fumée et graphite qui trahit un beau terroir marneux. La bouche suit sur une texture soyeuse, portée par une acidité fraîche et un tanin fin, presque poudré. On devine la patte de la vendange entière : un léger grain épicé, une allure aérienne malgré la matière. La finale s'étire, minérale, sur des notes de sous-bois et de tabac blond. Un Pinot Noir suisse qui n'a rien à envier à ses cousins bourguignons.

L'aventure de Tom Litwan a véritablement démarré en 2006, et la qualité de ses vins a rapidement fait exploser sa notoriété au-delà du cercle des initiés. Aujourd'hui, il dispose de 5,5 hectares de vignes, intégralement cultivées en biodynamie, une philosophie renforcée par la reprise, en 2018, du vignoble historique de Walter Haefliger à Oberhof. Avec une bonne dose d'humour, Tom affirme : « rien ne m’appartient. Je suis parti de rien et je n’arriverai à rien ! » C'est évidemment une boutade ! À en juger par la qualité exceptionnelle de ses cuvées parcellaires de Pinot Noir, ses vins suscitent l'intérêt des amateurs comme des prescripteurs. Tom Litwan s'impose comme une figure incontournable qui prouve que l'on peut partir de zéro pour atteindre le sommet de l'excellence et du terroir.

La robe est pâle, presque argentée, avec un reflet vert. Au nez, l'agrume domine : zeste de citron vert, poire fraîche, une touche de fleur blanche et cette odeur de craie mouillée qui trahit l'argilo-calcaire. La bouche s'ouvre sur une matière plutôt vive et enveloppante, puis se redresse d'un coup. L'élevage en gros fûts déjà rodés se sent à peine, juste ce qu'il faut de texture, aucun goût de bois. La finale part sur la pierre, longue, tendue, et laisse une envie immédiate d'y retourner. Un Saint-Véran qui a la générosité du Mâconnais et le nerf de la Bourgogne du nord.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Le nez part sur la cerise fraîche, le noyau, une pointe de poivre blanc et cette odeur de granit mouillé qu'on trouve rarement en Beaujolais. La bouche attaque sur le croquant, une chair juteuse et acidulée, puis se resserre : l'altitude passe devant, la salinité s'installe, les tanins restent fins et poudrés. Rien de lourd, rien de confituré. Un gamay entièrement égrappé, loin de la macération carbonique de rigueur dans la région, qui joue la ligne plutôt que la rondeur. La finale claque sur le fruit rouge et laisse la bouche fraîche.

David et Sophie Devynck insufflent un souffle nouveau à quatre hectares de vieilles vignes nichés dans le sud de la Bourgogne. Leur Clos Sauvage, véritable havre de biodiversité perché à 450 mètres d'altitude sur des sols de granit et d'argilo-calcaire, donne naissance à des vins d'une intensité sobre et d'une authenticité rare. Depuis 2023, le domaine s'est enrichi d'une parcelle sur Saint-Véran, ayant appartenu au regretté Denis Jeandeau, prolongeant ainsi son héritage avec une élégance remarquable. En pleine ascension et récemment distingué par la RVF, le Clos Sauvage s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de Bourgogne sincères et profonds. Une production confidentielle, disponible uniquement sous allocation, qui capture l'essence d'un terroir préservé.

Le nez s'ouvre franc, presque électrique, sur des agrumes frais : citron vert, pamplemousse, avec une pomme juteuse qui vient adoucir l'ensemble. Les schistes se sentent aussi, dans une minéralité qui rappelle la pierre à fusil. La bouche suit le même chemin : tendue, saline, portée par une acidité qui donne du nerf sans jamais mordre. Le vin reste fluide, facile à boire, et la finale, nette et iodée, appelle le verre suivant. Un chenin qui va droit au but.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Sous une robe dorée intense et brillante, ce millésime 2024 offre un nez d’une complexité captivante. Il exhale des notes d'ananas frais, de mangue et de zestes de yuzu, enveloppées par des touches de chèvrefeuille et de cire d'abeille, sur fond de pierre concassée. La bouche se révèle dans un équilibre magistral, propre à un grand vin : l'attaque est vive, charnue, ample et veloutée, presque caressante, mais elle est aussitôt transcendée par la tension minérale et saline du Petit Manseng. Une trame droite et fuselée porte le vin vers une finale d'une persistance infinie, aérienne et salivante, ponctuée par de fins amers nobles. Un flacon d'émotion pure.

Ancré sur les coteaux de Monein depuis 1885, le Domaine Castéra est une histoire de transmission et de passion paysanne depuis cinq générations. Aujourd'hui mené par Franck Lihour, revenu sur ses terres natales en 2014 après des expériences à l'international, le vignoble de 12 hectares est entièrement certifié en agriculture biologique et intègre des pratiques biodynamiques. Perchées à 300 mètres d'altitude face à la chaîne des Pyrénées, les vignes s'épanouissent sur des pentes fortes aux sols argilo-siliceux et calcaires. La philosophie ici est celle d'un respect absolu du vivant : interventions minimales, sols choyés et maîtrise des rendements pour façonner des vins d'émotion, vibrants de pureté et d'identité pyrénéenne.

Le nez s'ouvre sur les petits fruits rouges, croquants, presque juteux, avec une légère pointe épicée qui vient signer le style. La bouche suit dans la même énergie : souple, fluide, portée par des tanins déjà fondus qui ne cherchent jamais à en faire trop. C'est un vin de mouvement, vif et gourmand, taillé pour se boire vite et sans façon, avec une fraîcheur qui fait tout son charme.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Ce Crémant rosé assemble grolleau et cabernet franc pour une bulle fine et tonique. Le nez joue la fraîcheur, fruits rouges croquants, groseille, une pointe florale. La bouche, tendue par un dosage extra-brut, reste vive du début à la fin, désaltérante, sans jamais tomber dans le bonbon. Dix-huit mois sur lattes lui donnent juste ce qu'il faut de texture, une légère patine qui arrondit la bulle sans l'alourdir. Un rosé qui pétille avec sérieux, sans se prendre au sérieux.

Ludovic Payen n'était pas censé finir vigneron. Après des études de commerce et quelques années dans la finance, il bascule vers la vigne, se forme à la Viti de Beaune, puis passe par des adresses qui ne pardonnent rien : Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion, la Coulée de Serrant. Fin 2023, avec le soutien de sa famille, il reprend un domaine de 27 hectares à Chaudefonds-sur-Layon, en plein Anjou Noir. Un projet plus grand que ce qu'il avait imaginé au départ, mais une équipe déjà en place, qui connaît les parcelles par cœur, l'aide à tenir le rythme. Les sols de schistes verts et pourpres donnent le ton : une viticulture qui cherche la sincérité plutôt que la démonstration, des vendanges manuelles, des levures indigènes, et une conversion à l'agriculture biologique menée sans se presser. Ici, on laisse le terroir parler, et on évite l'artifice.

Ce Cour-Cheverny 2024 est une superbe vitrine pour ce cépage rare et sans concession. Au nez, le vin s'ouvre de manière classique et très pure sur des notes de pomme granny smith, de zestes de citron blanc, de poire fraîche, rehaussées par de subtiles touches de miel d'acacia et de cire d'abeille typiques de l'évolution du Romorantin. En bouche, l'attaque est franche, incisive et d'une remarquable verticalité. Le jus déroule une matière fine mais solidement structurée par une acidité noble et traçante. La finale est propre, tendue et intensément saline, laissant une persistance calcaire rafraîchissante et salivante.

Installé à Cellettes au cœur du Blésois, Hervé Villemade est une figure de proue et un artisan légendaire des vins naturels de la Vallée de la Loire. Depuis la fin des années 1990, il travaille ses vignes en agriculture biologique avec un purisme total, bannissant tout intrant chimique à la vigne comme au chai pour respecter scrupuleusement le vivant. Sur cette appellation confidentielle dédiée au seul cépage Romorantin, Hervé prouve qu'une approche respectueuse et non interventionniste permet de donner naissance à des blancs d'auteur vibrants, profonds et profondément ancrés dans leur vérité géologique.

Le Supernova Moll 2024 est un vin blanc plein de jeunesse, de sérieux et d'élégance. Le nez, subtil et insinuant, ne cherche pas l'exubérance mais capte immédiatement l'attention par une superbe sensation d'intensité. À l'aération, il s'ouvre lentement dans le verre pour révéler de nobles notes herbacées au caractère profondément méditerranéen, dominées par le fenouil et l'anis. En bouche, la maturité est parfaitement maîtrisée (12,5% vol.). Le profil est équilibré, frais, tendre et particulièrement net. Le jus s'étire avec droiture avant de se conclure sur une finale vibrante, marquée par un délicieux twist salin et une fine amertume salivante.

Situé au cœur de l'appellation Binissalem sur l'île de Majorque, Can Verdura est le projet personnel et passionné de Tomeu Llabrés. Véritable chercheur de terroirs et défenseur des traditions locales, il s'est donné pour mission de redonner leurs lettres de noblesse aux cépages autochtones de l'île, souvent oubliés au profit des variétés internationales. Travaillé de manière très artisanale et respectueuse des sols, le vignoble s'épanouit sur des terres riches en calcaire, balayées par les influences marines de la Méditerranée. À travers sa gamme Supernova, Tomeu signe des vins d'une précision chirurgicale, loin des clichés des blancs sudistes lourds, en privilégiant toujours la fraîcheur, la digestibilité et l'identité géologique.

Un blanc pétillant qui déploie tout de suite ses couleurs. Le nez est cristallin, nettement minéral, silex humide et pierre frottée, avec un fond d'amande fraîche et de fleur blanche. Les bulles sont crémeuses, fines, elles enrobent une bouche ciselée et précise. Pas de gras superflu : la tension domine, l'acidité court du palais à la finale. L'alcool léger tient tout en légèreté. C'est un vin de prise de mousse naturelle, de pureté, un Blanc de Blancs qui parle d'une Suisse biodynamique sans dogme, juste du raisin et du temps.

Le domaine Klus 177, dirigé par Antoine et Irene Kaufmann, est né en 2017 avec le rachat de l'ancien Domaine Nussbaumer, situé à Aesch près de Bâle. Dès cette reprise, une nouvelle ère a été inaugurée, avec une conversion immédiate vers l'agriculture biologique puis la biodynamie. Klus 177 est fier d'être le premier et unique domaine biodynamique de la région, jouant ainsi un rôle de pionnier. Leur philosophie repose sur un profond respect de l'écosystème : ils cultivent une vigne vivante et riche en biodiversité, considérant l'exploitation comme un organisme agricole autonome. Au chai, l'approche est minimaliste, privilégiant les fermentations spontanées pour laisser le terroir s'exprimer pleinement. Le domaine excelle dans la production de Pinot Noir (avec des vignes parfois âgées de 60 ans) et se tourne désormais vers les vins effervescents, affichant une grande précision. L'objectif final d'Antoine Kaufmann est de produire des vins authentiques, précis et de haute qualité, tout en œuvrant concrètement pour la préservation de l'environnement.