Ein intensives Rubinrot mit violetten Reflexen, die seine Jugend verraten. In der Nase duftet er nach frisch gepflückten Brombeeren vom Wegrand, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und den Kräutern der Garrigue in der Sonne. Am Gaumen hat er Biss: Das Fruchtbild ist saftig und fleischig, die Textur gleitet samtig über die Zunge. Kein Holz beschwert ihn – der Wein ist im Betontank gereift und behält seine ganze Energie. Eine salzige Note hebt den Abgang und macht Lust, das Glas gleich wieder zu füllen. Ein frischer, lebendiger Côtes du Rhône, weit entfernt von den schweren, warmen Rotweinen des Südens.

Romain Damiano hat jahrelang als technischer Leiter im Rhonetal gearbeitet. Eines Tages wollte er eigene Weine unterschreiben. Statt selbst Reben zu kaufen, klopfte er bei Winzern an, die er bewundert – sie bringen ihr Terroir und ihre Trauben ein, er seine Ideen für Assemblage und Ausbau. So entstand die Maison Damiano, ein kleiner Négoce-Betrieb mit Sitz in Gigondas, der die Rhone von Süd nach Nord durchstreift, von Vacqueyras bis Saint-Péray. Im Keller stehen Tonkrüge und Steinzeug-Eiertanks neben Amphoren und 400-Liter-Fässern. Die Kollektion liest sich wie der Grundriss eines Hauses: Der Côtes du Rhône Rouge ist der Schlüssel, der Red-ish das Vorzimmer, der Crozes-Hermitage Rouge das tragende Gebälk, der White Monarch die lichtdurchflutete Küche. Die Cuvée Pénates et Lares trägt den Namen der römischen Hausgötter – eine Hommage an die Gründer. Ein junges Haus, das sich Stück für Stück aufbaut, Flasche für Flasche.

Kirschrote Robe mit violetten Reflexen, klar und mit lebhaftem Glanz im Glas. Die Nase zeigt sich fein und zurückhaltend: reife Kirsche, eine Spur Waldhimbeere, ein Hauch Unterholz, sanft unterlegt vom neuen Holz der jüngeren Jahrgänge. Der Gaumen ist geradlinig und elegant, mit feinkörnigem Tannin und einer lebendigen Säure – beides erinnert an einen Burgunder. Die kalte Vorgärmazeration bringt Frucht und Frische, ohne die Struktur zu beschweren. Der Abgang ist lang und würzig, mit einer feinen mineralischen Note. Ein diskreter, ernsthafter Pinot Noir von den alten Reben von «Le Creux».

Tartegnin, oberhalb des Dorfes, mit Blick auf den Genfersee. 3,2 Hektar, die Hans-Ruedi Graenicher ab 1983 aufgebaut hat und die heute sein Sohn Vincent weiterführt. Neun Rebsorten leben hier nebeneinander, werden parzellenweise bearbeitet und vinifiziert, im Tank, in der Amphore oder im Barrique ausgebaut – je nachdem, was die Traube verlangt. Vincent Graenicher bewirtschaftet drei benachbarte Weingüter zwischen Tartegnin und Mont-sur-Rolle und weigert sich, alles zu zentralisieren: die Weisspresse hier, die Gärung dort, die Barriques anderswo. Zum Bio-Anbau kam er über den Gaumen, beim Trinken lebendiger Weine, bevor er 2021 die Zertifizierung erhielt. Die Biodynamie ist die logische Folge. Laubarbeiten und Lese von Hand, auf das Wesentliche reduzierte Vinifikation, Filtration und Zusätze auf ein striktes Minimum beschränkt. Bei Penloup wird die waadtländische Tradition durcheinandergewirbelt: Gesucht werden hier moderne, eigenständige, trinkfreudige Weine. Gault&Millau kürte ihn für 2027 zur Entdeckung des Jahres (Rookie).

Dieser Fendant ist ein Musterbeispiel an Klarheit und sofortigem Trinkgenuss. Die Nase öffnet sich mit zarten Noten von Lindenblüten und Birne, ergänzt durch einen dezenten mineralischen Zug, der an das Terroir von Saillon erinnert. Am Gaumen stimmt die Balance perfekt: Der Antritt ist klar und direkt, getragen von einem feinen, natürlichen Perlen, das dem Wein Spannung und Frische verleiht. Im Abgang zeigt er sich klar, salzig und von grosser Reinheit. Ein edler Trinkwein, der Finesse und strahlende Frucht in den Vordergrund stellt und schon jetzt ein sicheres önologisches Handwerk erkennen lässt.

Eigentlich für die Medizin bestimmt, tauschte Julien Richard das Stethoskop gegen die Rebschere – er erkannte, dass seine wahre Berufung der Beobachtung des Lebendigen galt, diesmal in Form der Rebe. Nach seinem Abschluss in Changins und Erfahrungen auf mehreren Weingütern der Romandie gründete er 2022 seine eigene Kellerei und hauchte brachliegenden Parzellen rund um sein Haus neues Leben ein. Vom Start mit 1'600 Flaschen bis heute fast 10'000 – dieser leidenschaftliche Geniesser keltert Weine ganz nach seinem Bild: authentisch, präzise und ehrlich. Ein «neo-vigneron»-Betrieb, den man im Auge behalten sollte – jede Cuvée entsteht mit einem geschärften Blick fürs Detail, biologisch, aber ohne Zertifizierung.

Dunkles Rot mit purpurnen Reflexen – die volle, ehrliche Farbe einer gut gereiften Barbera.

Nase: zuerst Cassis, dann Erdbeere und Heidelbeere, dazu die florale, leicht pfeffrige Note, die die 5% Freisa in den Verschnitt bringen. Nichts Kompliziertes, alles gut lesbar.

Gaumen: mittlerer Körper, getragen von einer erfrischenden Säure, die den Speichelfluss anregt und sofort nach etwas Essbarem verlangt. Die Tannine sind weich, geschmeidig, ohne jede Show.

Abgang: bleibt beim roten Fruchtaroma, mit einer leichten Mandelbitterkeit ganz am Schluss – die Signatur der Rebsorte. Eine fröhliche, unkomplizierte Barbera für den Alltag, die genau das liefert, was man von ihr erwartet.

Alles beginnt Ende des 18. Jahrhunderts in Castagnole delle Lanze, zwischen Langhe und Monferrato. Die Vorfahren der Familie Carosso bauen den Hof Stein für Stein auf und schnitzen einen Hahn in die Holztür des Kellers. Dieser Hahn ist zum Logo des Hauses geworden – und Galarin ist der Spitzname, den die Familie seit jeher trägt. Das Weingut bewirtschaftet seine Reben bereits seit 1781, doch erst Ende der 1980er-Jahre, mit der Ankunft von Giuseppe Carosso, hören die Trauben auf, offen verkauft zu werden: Galarin füllt endlich seine eigenen Weine ab. Weder Herbizide noch Pestizide, eine spontane Begrünung zwischen den Rebzeilen, und seit dem Jahrgang 2016 die Bio-Zertifizierung. Heute bewirtschaften Marco und Giovanni Carosso zusammen mit ihrem Vater rund 6 bis 8 Hektaren, bepflanzt mit Barbera, Nebbiolo, Arneis, Moscato, Freisa, Chardonnay und Pinot Noir. Seit 2006 sind der alte Stall und die Scheune zu einem Agriturismo geworden, mit Blick auf die Hügel der Langa und, in der Ferne, die Alpenkette.

Blassgoldene Robe mit grünen Reflexen, klarer Glanz im Glas. Die Nase entfaltet sich sanft: reife Birne, frische Haselnuss, eine weisse Blüte – Erbe einer früh, in Kisten von Hand gelesenen Ernte auf knackiger Frucht. Das Holz bleibt zurückhaltend. Zwölf Monate Barrique umhüllen die Substanz, ohne sie je zu überdecken – genau das Gleichgewicht, das Vincent Graenicher bei dieser Cuvée sucht. Der Gaumen ist füllig, fast cremig, getragen von einer geraden Säure, die jeden Schluck neu belebt. Der Abgang gleitet über geröstete Mandel und eine feine Salzigkeit, die zum nächsten Glas einlädt. Ein Waadtländer Chardonnay, gemacht für den Tisch – und für den Keller.

Tartegnin, oberhalb des Dorfes, mit Blick auf den Genfersee. 3,2 Hektar, die Hans-Ruedi Graenicher ab 1983 aufgebaut hat und die heute sein Sohn Vincent weiterführt. Neun Rebsorten leben hier nebeneinander, werden parzellenweise bearbeitet und vinifiziert, im Tank, in der Amphore oder im Barrique ausgebaut – je nachdem, was die Traube verlangt. Vincent Graenicher bewirtschaftet drei benachbarte Weingüter zwischen Tartegnin und Mont-sur-Rolle und weigert sich, alles zu zentralisieren: die Weisspresse hier, die Gärung dort, die Barriques anderswo. Zum Bio-Anbau kam er über den Gaumen, beim Trinken lebendiger Weine, bevor er 2021 die Zertifizierung erhielt. Die Biodynamie ist die logische Folge. Laubarbeiten und Lese von Hand, auf das Wesentliche reduzierte Vinifikation, Filtration und Zusätze auf ein striktes Minimum beschränkt. Bei Penloup wird die waadtländische Tradition durcheinandergewirbelt: Gesucht werden hier moderne, eigenständige, trinkfreudige Weine. Gault&Millau kürte ihn für 2027 zur Entdeckung des Jahres (Rookie).

Dichte, dunkelrote Robe mit violetten Reflexen. In der Nase öffnen sich zerdrückte Himbeere und Cassis, dann steigen Pfeffer, Veilchen und diese speckige, fast rauchige Note auf, die die grossen Syrah des Nordens verrät. Am Gaumen ist der Wein voll, mit einer cremigen Textur, die den Gaumen umhüllt, ohne ihn je zu beschweren. Der Granit leistet seine Arbeit: Er strafft den Wein, bringt Licht hinein und verhindert, dass die Substanz träge wird. Die Tannine sind fein, knackig, bereits geglättet durch die zwölf Monate im Barrique. Der Abgang bleibt saftig, lang, mit süssen Gewürznoten. Man kann ihn schon jetzt öffnen, doch dieser 2021er hält locker die Distanz.

Julien Pilon hat seine Domaine aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Besessenheit, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Ehemann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie, bevor es zurück nach Chavanay ging. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur, da keine eigenen Reben verfügbar waren. Heute: fünf eigene Hektaren rund um Condrieu, frisch gelesene Trauben von benachbarten Lagen zugekauft, ein kleines Team, in dem jede und jeder überall mit anpackt, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne festes Rezept, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.

In der Nase zeigt sich der 2024er mit pochierter Birne und Zitronencreme, dazu jener Hauch gerösteter Haselnuss, der seinen Fassausbau verrät. Getrocknete weisse Blüten und ein Hauch Keksteig runden das Bild ab. Am Gaumen zeigt sich viel Fülle, fast cremig, mit einer satinierten Textur, die einem grossen Meursault sehr nahekommt. Die lebendige Säure des Aligoté bleibt dabei klar spürbar. Sie strafft den Wein, verleiht ihm Nerv und zeichnet für einen salzigen Abgang verantwortlich. Ein Weisswein, der die Fährten fröhlich verwischt – bis man fast vergisst, um welche Rebsorte es sich eigentlich handelt.

Michel Buisson führt in dritter Generation dieses Weingut in Meursault, das lange im Schatten stand, bevor es in den letzten Jahren die verdiente Anerkennung fand. Offiziell im Ruhestand, kümmert er sich weiterhin um die Reben, gemeinsam mit seiner Tochter Catherine Buisson-Essa und deren Ehemann Patrick Essa. Patrick kam erst spät zum Wein, ist aber seit 2009 der Kellermeister des Betriebs und hat mit seiner Präzision und Sorgfalt das Niveau des Hauses spürbar angehoben. Das Weingut umfasst rund zwölf Hektaren, mehrheitlich alte Reben rund um Meursault. Seit 2011 ergänzt eine kleine Handelstätigkeit das Sortiment mit Cuvées aus Puligny, Chassagne und Chablis, die unter derselben Signatur vereint sind. Der Stil bleibt zurückhaltend und massvoll, ohne aufdringliche Holznote. Eine einfache Überzeugung leitet das Haus: das Terroir vor allem anderen sprechen zu lassen.

Dunkles, glänzendes Rubinrot mit violetten Reflexen. In der Nase geht es direkt auf frische, dunkle Frucht – Brombeere und Heidelbeere –, dazu dieser Hauch schwarze Olivenpaste, der sofort die südländische Kulisse setzt. Dahinter kommt Pfeffer, dann ein Hauch Garrigue, sonnenerwärmter Thymian und Rosmarin. Am Gaumen ein direkter, saftiger Antritt, ohne Schwere: Die Substanz bleibt fliessend, getragen von feinen Tanninen und einer Säure, die immer wieder nachlegt. Der Ganztraubenanteil von 50% schenkt diese blumige Textur und dieses knackige Gefühl. Der Abgang ist frisch, leicht würzig, mit genau der richtigen Portion edler Bitterkeit, um Lust auf das nächste Glas zu machen. Ein Wein zum Trinken im schönsten Sinne des Wortes.

Hélène und Guillaume Baron haben ihr Handwerk weit von hier gelernt: in Burgund bei Dominique Derain, bei der Pousse d'Or, bei Sylvain Pataille, und dann in der Provence auf dem Domaine de Trévallon. Genug, um Weisse nach burgundischer Art und Rote mit Zurückhaltung auszubauen. Seit den 2000er-Jahren beeindruckt von dem, was die Terrasses du Larzac hervorbrachten, suchten sie mehrere Jahre lang nach den richtigen Reben, bis sie 2013 fündig wurden: 9,5 Hektar auf vier Parzellen in Montpeyroux, Jonquières und Saint-Saturnin, mit dreissig- bis vierzigjährigen Rebstöcken. Erster Jahrgang 2014. Das Weingut umfasst heute 13,2 Hektar, biologisch bewirtschaftet, mit möglichst wenig eingreifender Vinifikation. Der Name stammt vom okzitanischen Wort «bartàs», Busch oder Gestrüpp, und verweist auf das dichte Gehölz am Rand ihrer Parzellen in Montpeyroux. In zehn Jahren haben es ihre Weine an die besten Tische Frankreichs geschafft.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1759 und steht mitten in den Reben von Villié-Morgon, mit seiner Orangerie und den unversehrten alten Steinmauern. 2008 übernehmen James und Sarah Wilding, ein britisches Paar, das sich in die Region verliebt hatte, das Schloss samt dazugehörigem Weinberg. Jean-Philippe Manches folgt ihnen nach und holt sich den Bordelaiser Kellermeister Jean-Philippe Janoueix an die Seite, um das Weingut auf ein neues Niveau zu heben. Heute umfasst die Appellation Morgon 9,5 Hektar auf Granit- und Schieferhängen, ausschliesslich mit Gamay noir à jus blanc aus dem eigenen Rebberg bestockt. Der grösste Teil der Reben ist über 40 Jahre alt, manche nähern sich dem Jahrhundert. Alles wird von Hand erledigt, von der Rebschere bis zum Rütteltisch, wo rund 10 % der Ernte kompromisslos aussortiert werden. Spontanvergärung mit ansässigen Hefen, lange, kühle Gärungen von 15 bis 20 Tagen, sanfte Pressung zur Vermeidung aggressiver Tannine, Ausbau in französischer Eiche, alten Foudres oder burgundischen Pièces. Das Weingut befindet sich in biologischer Umstellung, die Zertifizierung ist ab dem Jahrgang 2024 angekündigt.

Das Kleid ist dunkel, violett, am Glasrand fast tintenschwarz. Die Nase beginnt mit Brombeere und frischer schwarzer Johannisbeere, wendet sich dann zu Veilchen und einer dezenten Rauchnote, wie von erlöschender Glut. Ein Hauch schwarze Olive und weisser Pfeffer verrät die nördliche Syrah. Der Gaumen setzt geradlinig an, mit knackiger Frucht des Jahrgangs 2021, bevor er sich zu einem samtigen Gewebe mit bereits geschmeidigen Tanninen rundet. Nichts wirkt schwer. Der Abgang zieht sich über Lakritz und eine feine Bitternote, die durstig macht. Ein Crozes von unmittelbarem Genuss, seriös in seinem Aufbau, grosszügig in seiner Geste.

Julien Pilon hat sein Weingut aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Obsession, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Mann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie vor der Rückkehr nach Chavanay. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur mangels eigener Reben. Heute fünf eigene Hektar rund um Condrieu, frisch zugekaufte Trauben von benachbarten Lagen, ein kleines Team, in dem jeder alles macht, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne feste Rezeptur, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.

Die Nase beginnt mit frischer Kirsche, Kirschkern, einem Hauch weissem Pfeffer und jenem Geruch von nassem Granit, den man im Beaujolais selten findet. Der Gaumen setzt knackig an, mit saftigem, spritzigem Fruchtfleisch, um sich dann zu straffen: Die Höhenlage tritt in den Vordergrund, die Salzigkeit setzt sich durch, die Tannine bleiben fein und pudrig. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Ein vollständig entrappter Gamay, weit entfernt von der in der Region üblichen Kohlensäuremazeration, der auf Linie statt auf Fülle setzt. Der Abgang knallt auf roter Frucht und hinterlässt einen frischen Mund.

David und Sophie Devynck hauchen vier Hektar alter Reben im Süden Burgunds neues Leben ein. Ihr Clos Sauvage, ein wahres Biodiversitäts-Refugium auf 450 Metern Höhe auf Granit- und Tonkalkböden, bringt Weine von schlichter Intensität und seltener Authentizität hervor. Seit 2023 wurde das Weingut um eine Parzelle in Saint-Véran bereichert, die einst dem verstorbenen Denis Jeandeau gehörte, und führt so sein Erbe mit bemerkenswerter Eleganz fort. Im vollen Aufschwung und kürzlich von der RVF ausgezeichnet, etabliert sich das Clos Sauvage als unumgängliche Adresse für Liebhaber aufrichtiger, tiefgründiger Burgunder. Eine vertrauliche Produktion, nur im Rahmen von Zuteilungen erhältlich, die das Wesen eines bewahrten Terroirs einfängt.

In der Nase öffnet sich der Wein mit reifen dunklen Früchten und einer floralen Note – dem typischen Veilchenduft der Touriga Nacional –, getragen von der spritzigen Frische, die der Sousão stets mitbringt. Am Gaumen zeigt er sich konzentriert und fleischig, mit reifer Frucht, die den Gaumen füllt, ohne zu überladen. Das Tannin, durch achtzehn Monate im Fass abgerundet, legt sich sanft an, und der Abgang zieht sich anhaltend über eine dichte, befriedigende Textur. Ein grosszügiger Douro, gemacht für den Tisch statt für die Kontemplation.

Joana und António Maçanita sind Geschwister, seit über zwanzig Jahren Freunde und Partner – eine Verbundenheit, die auf achtzehn gemeinsam besuchten Weingütern quer durch Portugal gewachsen ist. Maçanita Vinhos entstand aus diesem lang gehegten gemeinsamen Traum: endlich ein eigenes Weingut zu zweit. António, einer der derzeit meistbeachteten portugiesischen Winzer, arbeitet heute in mehreren Regionen und berät andere Produzenten – doch auf der Quinta Senhora do Carmo in Covas do Douro, an der Seite seiner Schwester, findet er zum Kern seines Handwerks zurück: autochthone Rebsorten, Höhenlage, eine terroirbewusste Weinbergsarbeit. Jede Cuvée trägt die Spuren ihrer Gespräche, mal lebhaft, immer verbunden. Ein Wein von vier Händen – im wahrsten Sinne.

Unter einem intensiv goldenen, glänzenden Kleid zeigt dieser Jahrgang 2024 eine faszinierend komplexe Nase. Er verströmt Noten von frischer Ananas, Mango und Yuzuschale, umhüllt von Geissblatt und Bienenwachs, auf einer Basis von zerstossenem Stein. Am Gaumen offenbart sich eine meisterhafte Balance, wie sie einem grossen Wein zusteht: Der Antritt ist lebendig, fleischig, füllig und samtig, fast streichelnd, wird aber sogleich von der mineralischen und salzigen Spannung des Petit Manseng getragen. Ein geradliniges, schlankes Gerüst führt den Wein zu einem endlos anhaltenden, luftigen und speichelanregenden Abgang, unterstrichen von feinen, edlen Bitternoten. Ein Wein von purer Emotion.

Seit 1885 auf den Hängen von Monein verwurzelt, steht das Domaine Castéra für fünf Generationen bäuerlicher Weitergabe und Leidenschaft. Heute wird es von Franck Lihour geleitet, der 2014 nach internationalen Erfahrungen auf sein Heimatgut zurückkehrte. Die 12 Hektar sind vollständig biozertifiziert und integrieren biodynamische Praktiken. Auf 300 Metern Höhe, mit Blick auf die Pyrenäenkette, gedeihen die Reben an steilen Hängen auf tonig-kieselhaltigen und kalkhaltigen Böden. Die Philosophie hier ist absoluter Respekt vor dem Lebendigen: minimale Eingriffe, gehegte Böden und kontrollierte Erträge, um Weine voller Emotion zu formen, die von Reinheit und pyrenäischer Identität geprägt sind.

Die Nase beginnt mit zerdrückter Himbeere und Johannisbeere, wendet sich dann zu schwarzem Pfeffer, Veilchen und einer edlen grünen Note, irgendwo zwischen Cassisblatt und frischer Minze. Die Mondeuse täuscht nicht: Der Gaumen setzt geradlinig an, fast nervös, mit einer Säure, die knackt, und festen, aber gut gezeichneten Tanninen. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Die Struktur bleibt schlank, gespannt durch die Frische des Jahrgangs und den Einfluss des Sees. Der Abgang kehrt zu den Gewürzen zurück und hinterlässt ein speichelanregendes Gefühl, das sofort nach dem nächsten Schluck ruft. Ein Rotwein mit Charakter, leicht gekühlt zu servieren.

Als leidenschaftlicher Autodidakt wandte sich Steve Bettschen nach einem Chemiestudium an der EPFL dem Wein zu, zunächst mit einem Praktikum bei einem bekannten Weinhändler in Gland, das sich über elf Jahre erstreckte. 2007 erwarb er einen alten Petite-Arvine-Rebberg bei Conthey im Wallis und begann, ihn mit der Unterstützung von Marie-Thérèse Chappaz zu vinifizieren. Heute produziert er aus seinem in der Garage in La Sarraz eingerichteten Keller rund zwanzig Weine unter den Namen PHUSIS und MetaPHUSIS für zugekaufte Trauben, von Reben aus der ganzen Romandie, grösstenteils biodynamisch bewirtschaftet. Seine Philosophie beruht auf einer engen Zusammenarbeit mit der Rebe, die er als ein Wesen betrachtet, dem man zuhören sollte, statt es auszubeuten. Heute gehört Steve zur Schweizer Elite, und die gesamte Sommellerie reisst sich um seine Mikro-Cuvées, die in Auflagen von 150 bis 900 Flaschen produziert werden.

Dieser Crémant Rosé, eine Assemblage aus Grolleau und Cabernet Franc, besticht durch eine feine und lebhafte Perlage. Die Nase ist frisch, mit knackigen roten Früchten, Johannisbeeren und einer leicht floralen Note. Der Gaumen, geprägt durch eine extra-brut Dosage, bleibt von Anfang bis Ende lebendig, durstlöschend, ohne jemals ins Süssliche abzudriften. Achtzehn Monate Flaschenreifung verleihen ihm genau die richtige Textur, eine leichte Patina, die die Perle abrundet, ohne sie zu beschweren. Ein Rosé, der ernsthaft sprudelt, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Wirtschaftsstudium und einigen Jahren im Finanzbereich wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend in anspruchsvollen Betrieben wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und der Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich gedacht, aber ein bereits bestehendes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, Schritt zu halten. Die Böden aus grünem und purpurfarbenem Schiefer geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Zurschaustellung anstrebt, Handlese, indigene Hefen und eine unaufgeregte Umstellung auf biologischen Anbau. Hier lässt man das Terroir sprechen und verzichtet auf Künstlichkeit.