Das Kleid ist dunkel, violett, am Glasrand fast tintenschwarz. Die Nase beginnt mit Brombeere und frischer schwarzer Johannisbeere, wendet sich dann zu Veilchen und einer dezenten Rauchnote, wie von erlöschender Glut. Ein Hauch schwarze Olive und weisser Pfeffer verrät die nördliche Syrah. Der Gaumen setzt geradlinig an, mit knackiger Frucht des Jahrgangs 2021, bevor er sich zu einem samtigen Gewebe mit bereits geschmeidigen Tanninen rundet. Nichts wirkt schwer. Der Abgang zieht sich über Lakritz und eine feine Bitternote, die durstig macht. Ein Crozes von unmittelbarem Genuss, seriös in seinem Aufbau, grosszügig in seiner Geste.

Julien Pilon hat sein Weingut aus dem Nichts aufgebaut. Kein Erbe, keine Familienparzelle, nur eine Obsession, die in der Primarschule entstand, als die Dorflehrerin mit ihren Schülern wilde Trauben pflücken ging, um sie zu vinifizieren. Diese Lehrerin hiess Pascale Gaillard. Jahre später war es ihr Mann, der Winzer Pierre Gaillard, der ihn im Roussillon anstellte. Dazwischen: ein BTS im dualen System bei Yves Cuilleron, das Mas Amiel in Maury, Spanien bei Terra Remota, dann eine einjährige Weltreise mit der Familie vor der Rückkehr nach Chavanay. Erster Jahrgang 2010, in der Garage seiner Eltern, mit einer Handelsstruktur mangels eigener Reben. Heute fünf eigene Hektar rund um Condrieu, frisch zugekaufte Trauben von benachbarten Lagen, ein kleines Team, in dem jeder alles macht, und ein neuer Keller, eingeweiht im Sommer 2020. Seine Linie: den Ausbau parzellenweise pflegen, ohne feste Rezeptur, damit jedes Terroir für sich selbst spricht.