Dunkles Rot mit purpurnen Reflexen – die volle, ehrliche Farbe einer gut gereiften Barbera.

Nase: zuerst Cassis, dann Erdbeere und Heidelbeere, dazu die florale, leicht pfeffrige Note, die die 5% Freisa in den Verschnitt bringen. Nichts Kompliziertes, alles gut lesbar.

Gaumen: mittlerer Körper, getragen von einer erfrischenden Säure, die den Speichelfluss anregt und sofort nach etwas Essbarem verlangt. Die Tannine sind weich, geschmeidig, ohne jede Show.

Abgang: bleibt beim roten Fruchtaroma, mit einer leichten Mandelbitterkeit ganz am Schluss – die Signatur der Rebsorte. Eine fröhliche, unkomplizierte Barbera für den Alltag, die genau das liefert, was man von ihr erwartet.

Alles beginnt Ende des 18. Jahrhunderts in Castagnole delle Lanze, zwischen Langhe und Monferrato. Die Vorfahren der Familie Carosso bauen den Hof Stein für Stein auf und schnitzen einen Hahn in die Holztür des Kellers. Dieser Hahn ist zum Logo des Hauses geworden – und Galarin ist der Spitzname, den die Familie seit jeher trägt. Das Weingut bewirtschaftet seine Reben bereits seit 1781, doch erst Ende der 1980er-Jahre, mit der Ankunft von Giuseppe Carosso, hören die Trauben auf, offen verkauft zu werden: Galarin füllt endlich seine eigenen Weine ab. Weder Herbizide noch Pestizide, eine spontane Begrünung zwischen den Rebzeilen, und seit dem Jahrgang 2016 die Bio-Zertifizierung. Heute bewirtschaften Marco und Giovanni Carosso zusammen mit ihrem Vater rund 6 bis 8 Hektaren, bepflanzt mit Barbera, Nebbiolo, Arneis, Moscato, Freisa, Chardonnay und Pinot Noir. Seit 2006 sind der alte Stall und die Scheune zu einem Agriturismo geworden, mit Blick auf die Hügel der Langa und, in der Ferne, die Alpenkette.

Kirschrote Robe mit violetten Reflexen, klar und mit lebhaftem Glanz im Glas. Die Nase zeigt sich fein und zurückhaltend: reife Kirsche, eine Spur Waldhimbeere, ein Hauch Unterholz, sanft unterlegt vom neuen Holz der jüngeren Jahrgänge. Der Gaumen ist geradlinig und elegant, mit feinkörnigem Tannin und einer lebendigen Säure – beides erinnert an einen Burgunder. Die kalte Vorgärmazeration bringt Frucht und Frische, ohne die Struktur zu beschweren. Der Abgang ist lang und würzig, mit einer feinen mineralischen Note. Ein diskreter, ernsthafter Pinot Noir von den alten Reben von «Le Creux».

Tartegnin, oberhalb des Dorfes, mit Blick auf den Genfersee. 3,2 Hektar, die Hans-Ruedi Graenicher ab 1983 aufgebaut hat und die heute sein Sohn Vincent weiterführt. Neun Rebsorten leben hier nebeneinander, werden parzellenweise bearbeitet und vinifiziert, im Tank, in der Amphore oder im Barrique ausgebaut – je nachdem, was die Traube verlangt. Vincent Graenicher bewirtschaftet drei benachbarte Weingüter zwischen Tartegnin und Mont-sur-Rolle und weigert sich, alles zu zentralisieren: die Weisspresse hier, die Gärung dort, die Barriques anderswo. Zum Bio-Anbau kam er über den Gaumen, beim Trinken lebendiger Weine, bevor er 2021 die Zertifizierung erhielt. Die Biodynamie ist die logische Folge. Laubarbeiten und Lese von Hand, auf das Wesentliche reduzierte Vinifikation, Filtration und Zusätze auf ein striktes Minimum beschränkt. Bei Penloup wird die waadtländische Tradition durcheinandergewirbelt: Gesucht werden hier moderne, eigenständige, trinkfreudige Weine. Gault&Millau kürte ihn für 2027 zur Entdeckung des Jahres (Rookie).

Dieser Fendant ist ein Musterbeispiel an Klarheit und sofortigem Trinkgenuss. Die Nase öffnet sich mit zarten Noten von Lindenblüten und Birne, ergänzt durch einen dezenten mineralischen Zug, der an das Terroir von Saillon erinnert. Am Gaumen stimmt die Balance perfekt: Der Antritt ist klar und direkt, getragen von einem feinen, natürlichen Perlen, das dem Wein Spannung und Frische verleiht. Im Abgang zeigt er sich klar, salzig und von grosser Reinheit. Ein edler Trinkwein, der Finesse und strahlende Frucht in den Vordergrund stellt und schon jetzt ein sicheres önologisches Handwerk erkennen lässt.

Eigentlich für die Medizin bestimmt, tauschte Julien Richard das Stethoskop gegen die Rebschere – er erkannte, dass seine wahre Berufung der Beobachtung des Lebendigen galt, diesmal in Form der Rebe. Nach seinem Abschluss in Changins und Erfahrungen auf mehreren Weingütern der Romandie gründete er 2022 seine eigene Kellerei und hauchte brachliegenden Parzellen rund um sein Haus neues Leben ein. Vom Start mit 1'600 Flaschen bis heute fast 10'000 – dieser leidenschaftliche Geniesser keltert Weine ganz nach seinem Bild: authentisch, präzise und ehrlich. Ein «neo-vigneron»-Betrieb, den man im Auge behalten sollte – jede Cuvée entsteht mit einem geschärften Blick fürs Detail, biologisch, aber ohne Zertifizierung.

Blassgoldene Robe mit grünen Reflexen, klarer Glanz im Glas. Die Nase entfaltet sich sanft: reife Birne, frische Haselnuss, eine weisse Blüte – Erbe einer früh, in Kisten von Hand gelesenen Ernte auf knackiger Frucht. Das Holz bleibt zurückhaltend. Zwölf Monate Barrique umhüllen die Substanz, ohne sie je zu überdecken – genau das Gleichgewicht, das Vincent Graenicher bei dieser Cuvée sucht. Der Gaumen ist füllig, fast cremig, getragen von einer geraden Säure, die jeden Schluck neu belebt. Der Abgang gleitet über geröstete Mandel und eine feine Salzigkeit, die zum nächsten Glas einlädt. Ein Waadtländer Chardonnay, gemacht für den Tisch – und für den Keller.

Tartegnin, oberhalb des Dorfes, mit Blick auf den Genfersee. 3,2 Hektar, die Hans-Ruedi Graenicher ab 1983 aufgebaut hat und die heute sein Sohn Vincent weiterführt. Neun Rebsorten leben hier nebeneinander, werden parzellenweise bearbeitet und vinifiziert, im Tank, in der Amphore oder im Barrique ausgebaut – je nachdem, was die Traube verlangt. Vincent Graenicher bewirtschaftet drei benachbarte Weingüter zwischen Tartegnin und Mont-sur-Rolle und weigert sich, alles zu zentralisieren: die Weisspresse hier, die Gärung dort, die Barriques anderswo. Zum Bio-Anbau kam er über den Gaumen, beim Trinken lebendiger Weine, bevor er 2021 die Zertifizierung erhielt. Die Biodynamie ist die logische Folge. Laubarbeiten und Lese von Hand, auf das Wesentliche reduzierte Vinifikation, Filtration und Zusätze auf ein striktes Minimum beschränkt. Bei Penloup wird die waadtländische Tradition durcheinandergewirbelt: Gesucht werden hier moderne, eigenständige, trinkfreudige Weine. Gault&Millau kürte ihn für 2027 zur Entdeckung des Jahres (Rookie).

In der Nase zeigt sich der 2024er mit pochierter Birne und Zitronencreme, dazu jener Hauch gerösteter Haselnuss, der seinen Fassausbau verrät. Getrocknete weisse Blüten und ein Hauch Keksteig runden das Bild ab. Am Gaumen zeigt sich viel Fülle, fast cremig, mit einer satinierten Textur, die einem grossen Meursault sehr nahekommt. Die lebendige Säure des Aligoté bleibt dabei klar spürbar. Sie strafft den Wein, verleiht ihm Nerv und zeichnet für einen salzigen Abgang verantwortlich. Ein Weisswein, der die Fährten fröhlich verwischt – bis man fast vergisst, um welche Rebsorte es sich eigentlich handelt.

Michel Buisson führt in dritter Generation dieses Weingut in Meursault, das lange im Schatten stand, bevor es in den letzten Jahren die verdiente Anerkennung fand. Offiziell im Ruhestand, kümmert er sich weiterhin um die Reben, gemeinsam mit seiner Tochter Catherine Buisson-Essa und deren Ehemann Patrick Essa. Patrick kam erst spät zum Wein, ist aber seit 2009 der Kellermeister des Betriebs und hat mit seiner Präzision und Sorgfalt das Niveau des Hauses spürbar angehoben. Das Weingut umfasst rund zwölf Hektaren, mehrheitlich alte Reben rund um Meursault. Seit 2011 ergänzt eine kleine Handelstätigkeit das Sortiment mit Cuvées aus Puligny, Chassagne und Chablis, die unter derselben Signatur vereint sind. Der Stil bleibt zurückhaltend und massvoll, ohne aufdringliche Holznote. Eine einfache Überzeugung leitet das Haus: das Terroir vor allem anderen sprechen zu lassen.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1759 und steht mitten in den Reben von Villié-Morgon, mit seiner Orangerie und den unversehrten alten Steinmauern. 2008 übernehmen James und Sarah Wilding, ein britisches Paar, das sich in die Region verliebt hatte, das Schloss samt dazugehörigem Weinberg. Jean-Philippe Manches folgt ihnen nach und holt sich den Bordelaiser Kellermeister Jean-Philippe Janoueix an die Seite, um das Weingut auf ein neues Niveau zu heben. Heute umfasst die Appellation Morgon 9,5 Hektar auf Granit- und Schieferhängen, ausschliesslich mit Gamay noir à jus blanc aus dem eigenen Rebberg bestockt. Der grösste Teil der Reben ist über 40 Jahre alt, manche nähern sich dem Jahrhundert. Alles wird von Hand erledigt, von der Rebschere bis zum Rütteltisch, wo rund 10 % der Ernte kompromisslos aussortiert werden. Spontanvergärung mit ansässigen Hefen, lange, kühle Gärungen von 15 bis 20 Tagen, sanfte Pressung zur Vermeidung aggressiver Tannine, Ausbau in französischer Eiche, alten Foudres oder burgundischen Pièces. Das Weingut befindet sich in biologischer Umstellung, die Zertifizierung ist ab dem Jahrgang 2024 angekündigt.

Die Cuvée «Les Caillottes» 2024 ist ein Beweis für Präzision. In der Nase öffnet sich der Wein mit einem strahlenden Bouquet aus frischen Zitrusfrüchten (rosa Grapefruit, Limette) und weissen Blüten, untermauert von der für die Appellation so charakteristischen rauchigen Mineralität. Am Gaumen ist der Auftakt direkt und dynamisch. Die Textur ist geradlinig, getragen von einer salzigen Säure, die eine grosse Vertikalität verleiht. Der Abgang ist lang, klar und hinterlässt ein anhaltendes Gefühl von kalkhaltiger Frische. Ein Wein von beispielhafter Reinheit, ohne jegliche Künstlichkeit.

Domaine Chollet, eine feste Grösse im Loire-Tal, erlebt seit einigen Jahrgängen einen neuen Aufschwung. In Pouilly-sur-Loire gelegen, setzt es auf biologischen und biodynamischen Anbau sowie sorgfältige Weinbereitung, die zu feinen und eleganten Weissweinen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis führen.

Das Kleid ist blass, fast silbrig, mit einem grünen Schimmer. In der Nase dominieren Zitrusnoten: Limettenzeste, frische Birne, ein Hauch weisse Blüte und jener Duft von nasser Kreide, der den Ton-Kalkstein-Boden verrät. Am Gaumen öffnet sich eine eher lebendige und umhüllende Substanz, die sich dann plötzlich aufrichtet. Der Ausbau in bereits eingefahrenen grossen Fässern ist kaum spürbar – gerade so viel Textur wie nötig, kein Holzton. Der Abgang geht Richtung Stein, lang und straff, und weckt sofort die Lust, gleich wieder hineinzutrinken. Ein Saint-Véran mit der Grosszügigkeit des Mâconnais und dem Nerv des nördlichen Burgunds.

David und Sophie Devynck hauchen vier Hektar alter Weinberge im Süden Burgunds neues Leben ein. Ihr Clos Sauvage, eine wahre Oase der Artenvielfalt auf 450 Metern Höhe auf Granit- und Ton-Kalksteinböden, bringt Weine von nüchterner Intensität und seltener Authentizität hervor. Seit 2023 wurde das Weingut um eine Parzelle in Saint-Véran erweitert, die dem verstorbenen Denis Jeandeau gehörte und dessen Erbe mit bemerkenswerter Eleganz fortführt. Das Clos Sauvage, das sich im Aufwind befindet und kürzlich von der RVF ausgezeichnet wurde, etabliert sich als unverzichtbare Adresse für Liebhaber ehrlicher und tiefgründiger Burgunder. Eine vertrauliche Produktion, die nur auf Zuteilung erhältlich ist und die Essenz eines unberührten Terroirs einfängt.

In der Nase öffnet sich der Wein mit reifen dunklen Früchten und einer floralen Note – dem typischen Veilchenduft der Touriga Nacional –, getragen von der spritzigen Frische, die der Sousão stets mitbringt. Am Gaumen zeigt er sich konzentriert und fleischig, mit reifer Frucht, die den Gaumen füllt, ohne zu überladen. Das Tannin, durch achtzehn Monate im Fass abgerundet, legt sich sanft an, und der Abgang zieht sich anhaltend über eine dichte, befriedigende Textur. Ein grosszügiger Douro, gemacht für den Tisch statt für die Kontemplation.

Joana und António Maçanita sind Geschwister, seit über zwanzig Jahren Freunde und Partner – eine Verbundenheit, die auf achtzehn gemeinsam besuchten Weingütern quer durch Portugal gewachsen ist. Maçanita Vinhos entstand aus diesem lang gehegten gemeinsamen Traum: endlich ein eigenes Weingut zu zweit. António, einer der derzeit meistbeachteten portugiesischen Winzer, arbeitet heute in mehreren Regionen und berät andere Produzenten – doch auf der Quinta Senhora do Carmo in Covas do Douro, an der Seite seiner Schwester, findet er zum Kern seines Handwerks zurück: autochthone Rebsorten, Höhenlage, eine terroirbewusste Weinbergsarbeit. Jede Cuvée trägt die Spuren ihrer Gespräche, mal lebhaft, immer verbunden. Ein Wein von vier Händen – im wahrsten Sinne.

Die Nase beginnt mit zerdrückter Himbeere und Johannisbeere, wendet sich dann zu schwarzem Pfeffer, Veilchen und einer edlen grünen Note, irgendwo zwischen Cassisblatt und frischer Minze. Die Mondeuse täuscht nicht: Der Gaumen setzt geradlinig an, fast nervös, mit einer Säure, die knackt, und festen, aber gut gezeichneten Tanninen. Nichts Schweres, nichts Konfitüriges. Die Struktur bleibt schlank, gespannt durch die Frische des Jahrgangs und den Einfluss des Sees. Der Abgang kehrt zu den Gewürzen zurück und hinterlässt ein speichelanregendes Gefühl, das sofort nach dem nächsten Schluck ruft. Ein Rotwein mit Charakter, leicht gekühlt zu servieren.

Als leidenschaftlicher Autodidakt wandte sich Steve Bettschen nach einem Chemiestudium an der EPFL dem Wein zu, zunächst mit einem Praktikum bei einem bekannten Weinhändler in Gland, das sich über elf Jahre erstreckte. 2007 erwarb er einen alten Petite-Arvine-Rebberg bei Conthey im Wallis und begann, ihn mit der Unterstützung von Marie-Thérèse Chappaz zu vinifizieren. Heute produziert er aus seinem in der Garage in La Sarraz eingerichteten Keller rund zwanzig Weine unter den Namen PHUSIS und MetaPHUSIS für zugekaufte Trauben, von Reben aus der ganzen Romandie, grösstenteils biodynamisch bewirtschaftet. Seine Philosophie beruht auf einer engen Zusammenarbeit mit der Rebe, die er als ein Wesen betrachtet, dem man zuhören sollte, statt es auszubeuten. Heute gehört Steve zur Schweizer Elite, und die gesamte Sommellerie reisst sich um seine Mikro-Cuvées, die in Auflagen von 150 bis 900 Flaschen produziert werden.

Die Nase öffnet sich mit kleinen, knackigen, fast saftigen roten Früchten, mit einer leichten würzigen Note, die den Stil prägt. Der Gaumen folgt in der gleichen Energie: geschmeidig, fliessend, getragen von bereits geschmolzenen Tanninen, die nie versuchen, zu viel zu sein. Es ist ein Wein der Bewegung, lebendig und genussvoll, gemacht, um schnell und unkompliziert getrunken zu werden, mit einer Frische, die seinen ganzen Charme ausmacht.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Handelsstudium und einigen Jahren im Finanzwesen wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend bei renommierten Weingütern wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und La Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich geplant, aber ein bereits eingespieltes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, das Tempo zu halten. Die grünen und purpurfarbenen Schieferböden geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Demonstration sucht, Handlese, indigene Hefen und eine Umstellung auf biologischen Anbau, die ohne Eile durchgeführt wird. Hier lässt man das Terroir sprechen und vermeidet Künstlichkeit.

Dieser Crémant Rosé, eine Assemblage aus Grolleau und Cabernet Franc, besticht durch eine feine und lebhafte Perlage. Die Nase ist frisch, mit knackigen roten Früchten, Johannisbeeren und einer leicht floralen Note. Der Gaumen, geprägt durch eine extra-brut Dosage, bleibt von Anfang bis Ende lebendig, durstlöschend, ohne jemals ins Süssliche abzudriften. Achtzehn Monate Flaschenreifung verleihen ihm genau die richtige Textur, eine leichte Patina, die die Perle abrundet, ohne sie zu beschweren. Ein Rosé, der ernsthaft sprudelt, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

Ludovic Payen sollte eigentlich kein Winzer werden. Nach einem Wirtschaftsstudium und einigen Jahren im Finanzbereich wechselte er zum Weinbau, absolvierte eine Ausbildung an der Viti de Beaune und arbeitete anschliessend in anspruchsvollen Betrieben wie Comte Liger-Belair, Larrivet Haut-Brion und der Coulée de Serrant. Ende 2023 übernahm er mit Unterstützung seiner Familie ein 27 Hektar grosses Weingut in Chaudefonds-sur-Layon, mitten im Anjou Noir. Ein grösseres Projekt als ursprünglich gedacht, aber ein bereits bestehendes Team, das die Parzellen in- und auswendig kennt, hilft ihm, Schritt zu halten. Die Böden aus grünem und purpurfarbenem Schiefer geben den Ton an: ein Weinbau, der eher Authentizität als Zurschaustellung anstrebt, Handlese, indigene Hefen und eine unaufgeregte Umstellung auf biologischen Anbau. Hier lässt man das Terroir sprechen und verzichtet auf Künstlichkeit.

Der Pinot Noir 2024 von Maison Cap ist eine sensorische Liebkosung. Getreu dem Stil des Guts bevorzugt er die Infusion gegenüber der Extraktion. Die Nase öffnet sich mit einem strahlenden Bouquet von kleinen roten Früchten (Kirsche, Waldhimbeere) und zarten Noten von Pfingstrose. Am Gaumen ist die Textur bemerkenswert seidig, getragen von feinen Tanninen und einer lebendigen Säure, die den Wein verlängert. Der Abgang ist klar, salzig und von grosser Verdaulichkeit, mit der für die besten Hänge von Ligerz typischen Kalksteinmineralität. Ein Rotwein voller Finesse und Eleganz.

Die Maison Cap mit Sitz in Ligerz entstand 2021 aus der gemeinsamen Leidenschaft von Morgane Page und Yannick Allemand. Dieses engagierte Winzerduo hegt einen Traum: authentische, präzise und ausdrucksstarke Weine zu erzeugen, in perfekter Harmonie mit der Natur. Ihr Ansatz basiert auf absolutem Respekt vor dem Land, mit einem biologisch zertifizierten Weinbau (CH-BIO-006). Im Keller wird die Philosophie des kontrollierten «Laissez-faire» verfolgt: natürliche Gärung mit indigenen Hefen und minimale Eingriffe. Ihre Reben erstrecken sich über zwei Regionen mit starken Identitäten: die Ufer des Bielersees und die Hänge von Fully im Wallis, die Weine hervorbringen, die die Authentizität des Reichtums ihrer Terroirs widerspiegeln.

Dieser Cour-Cheverny 2024 ist ein hervorragendes Schaufenster für diese seltene und kompromisslose Rebsorte. In der Nase öffnet sich der Wein klassisch und sehr rein mit Noten von Granny-Smith-Apfel, weisser Zitronenschale und frischer Birne, untermauert von subtilen Noten von Akazienhonig und Bienenwachs, die typisch für die Entwicklung des Romorantins sind. Am Gaumen ist der Auftakt prägnant, schneidend und von bemerkenswerter Vertikalität. Der Saft entfaltet eine feine, aber solide strukturierte Substanz, die von einer edlen und prägenden Säure getragen wird. Der Abgang ist sauber, straff und intensiv salzig und hinterlässt eine erfrischende und speichelanregende kalkige Persistenz.

Ansässig in Cellettes im Herzen des Blésois, ist Hervé Villemade eine Leitfigur und eine lebende Legende des Naturweins im Loiretal. Seit Ende der 1990er-Jahre bewirtschaftet er seine Weinberge biologisch mit absolutem Purismus, wobei er jegliche chemische Zusätze im Weinberg und im Keller verbannt, um das Leben akribisch zu respektieren. In dieser vertraulichen Appellation, die der einzigen Rebsorte Romorantin gewidmet ist, beweist Hervé, dass ein respektvoller und nicht-interventionistischer Ansatz die Geburt von vibrierenden, tiefgründigen und tief in ihrer geologischen Wahrheit verwurzelten Autorenweissweinen ermöglicht.