Robe pâle, reflets verts. Le nez ne se livre pas d'un coup, il faut lui laisser le temps. Viennent alors le citron confit, la pomme croquante, la poire, quelques fleurs blanches, puis une fumée légère, comme deux pierres frottées l'une contre l'autre. La bouche surprend par sa texture. Oubliez le Muscadet vif et maigre du plateau d'huîtres de comptoir. Dix-huit mois sur lies lui ont donné du gras, une étoffe presque bourguignonne, sans rien retirer à la tension. La matière est dense, la trame crayeuse. En finale, le sel remonte, long et salivant, et appelle le verre suivant. Un grand blanc de terroir, qui gagnera encore à patienter en cave.

À Mouzillon, sur les rives de la Sanguèze, la famille Hardy fait du vin depuis 1922. Eugène Bretonnière a planté les premières racines, puis son gendre Edmond Hardy a repris le flambeau en 1965, avant Dominique et Béatrice. Jean-Baptiste, lui, est d'abord parti voir le monde. Il a travaillé à Meursault chez Jean-Marc Roulot, chez Leflaive, puis en Patagonie, en Californie et en Nouvelle-Zélande. En 2018, il rentre au pays avec une conviction : le Muscadet peut rivaliser avec les plus grands blancs. Il choisit les meilleures parcelles familiales, des vieilles vignes de Melon de Bourgogne issues de sélections massales, plantées sur le gabbro, cette roche volcanique sombre qui donne aux vins leur éclat salin. Il refait tout le palissage, vigne après vigne. Le premier millésime sort en 2020, avec deux cuvées parcellaires, Fief de Chaintre et Clos de Lozangère. Au chai, l'approche est bourguignonne : de longs élevages sur lies fines, surtout en fûts de 450 litres, puis un repos dans les vieilles cuves souterraines tapissées de carreaux de verre, héritage de la maison familiale. Les vins partent en bouteille sans collage ni filtration. En quelques millésimes, ce jeune vigneron s'est imposé comme l'une des voix les plus attendues du renouveau du Muscadet.