Le nez sent le citron vert qu'on vient de presser, la pomme verte, la poire, puis l'herbe mouillée et la coquille d'huître. Une légère fumée passe derrière, comme l'odeur de deux pierres qu'on frotte. En bouche, c'est franc et direct. L'acidité file tout droit, le fruit croque, et un petit grain salé vient chatouiller la langue. Le long séjour sur lies apporte juste ce qu'il faut de rondeur pour que le vin ne soit pas maigre. Son nom évoque les éclats de roche du sous-sol, et on les retrouve dans le verre : une minéralité de pierre concassée qui donne envie d'un deuxième verre, puis d'un troisième. Un blanc qui claque comme une brise d'océan, sans détour ni maquillage.

À Mouzillon, sur les rives de la Sanguèze, la famille Hardy fait du vin depuis 1922. Eugène Bretonnière a planté les premières racines, puis son gendre Edmond Hardy a repris le flambeau en 1965, avant Dominique et Béatrice. Jean-Baptiste, lui, est d'abord parti voir le monde. Il a travaillé à Meursault chez Jean-Marc Roulot, chez Leflaive, puis en Patagonie, en Californie et en Nouvelle-Zélande. En 2018, il rentre au pays avec une conviction : le Muscadet peut rivaliser avec les plus grands blancs. Il choisit les meilleures parcelles familiales, des vieilles vignes de Melon de Bourgogne issues de sélections massales, plantées sur le gabbro, cette roche volcanique sombre qui donne aux vins leur éclat salin. Il refait tout le palissage, vigne après vigne. Le premier millésime sort en 2020, avec deux cuvées parcellaires, Fief de Chaintre et Clos de Lozangère. Au chai, l'approche est bourguignonne : de longs élevages sur lies fines, surtout en fûts de 450 litres, puis un repos dans les vieilles cuves souterraines tapissées de carreaux de verre, héritage de la maison familiale. Les vins partent en bouteille sans collage ni filtration. En quelques millésimes, ce jeune vigneron s'est imposé comme l'une des voix les plus attendues du renouveau du Muscadet.