Le nez a de la chair : poire mûre, pêche blanche, un zeste d'agrume. Puis vient une fumée délicate, la coquille d'huître, et une note de pâtisserie qui rappelle la brioche tout juste sortie du four. En bouche, c'est la texture qui frappe d'abord. Le vin est crémeux, enveloppant, avec une trame fine comme de la dentelle. L'exposition au sud se sent : le fruit est plus mûr, plus généreux que dans la plupart des Muscadet. La minéralité reste pourtant bien là, pierreuse, et tient le vin droit jusqu'au bout. La finale s'étire, saline, avec un léger fumé qui revient. Un grand blanc de gastronomie, qui gagnera encore en profondeur avec quelques années de cave.

À Mouzillon, sur les rives de la Sanguèze, la famille Hardy fait du vin depuis 1922. Eugène Bretonnière a planté les premières racines, puis son gendre Edmond Hardy a repris le flambeau en 1965, avant Dominique et Béatrice. Jean-Baptiste, lui, est d'abord parti voir le monde. Il a travaillé à Meursault chez Jean-Marc Roulot, chez Leflaive, puis en Patagonie, en Californie et en Nouvelle-Zélande. En 2018, il rentre au pays avec une conviction : le Muscadet peut rivaliser avec les plus grands blancs. Il choisit les meilleures parcelles familiales, des vieilles vignes de Melon de Bourgogne issues de sélections massales, plantées sur le gabbro, cette roche volcanique sombre qui donne aux vins leur éclat salin. Il refait tout le palissage, vigne après vigne. Le premier millésime sort en 2020, avec deux cuvées parcellaires, Fief de Chaintre et Clos de Lozangère. Au chai, l'approche est bourguignonne : de longs élevages sur lies fines, surtout en fûts de 450 litres, puis un repos dans les vieilles cuves souterraines tapissées de carreaux de verre, héritage de la maison familiale. Les vins partent en bouteille sans collage ni filtration. En quelques millésimes, ce jeune vigneron s'est imposé comme l'une des voix les plus attendues du renouveau du Muscadet.