Ce 2023 habille le verre d’un rouge cerise sombre, profond et lumineux à la fois. Le nez parle Gevrey sans détour : cerise noire, mûre, une pointe de kirsch, puis la truffe et le poivre qui montent avec l’aération. En bouche, la puissance avance enveloppée. La matière est pleine, la texture veloutée, les tanins fins mais bien présents sous le fruit. L’élevage apporte une touche d’épices douces sans jamais voler la vedette. Finale longue, sur la cerise noire et une note de sous-bois. Un vin complet, encore dans sa jeunesse, qui se révélera pleinement avec quelques années de cave.

Philippe Cordonnier n’est pas né dans une famille de vignerons. Le déclic arrive à 16 ans, lors d’un stage d’une semaine dans un domaine voisin. Il n’en repartira pas. Apprentissage à l’école viticole de Beaune, années passées à tailler et vendanger chez les autres, puis en 2009, avec son épouse, il prend en fermage ses premières vignes à Corgoloin, village discret posé aux portes de la Côte de Beaune. Pendant six ans, il garde un mi-temps chez un autre vigneron et confie ses raisins à une grande maison beaunoise, le temps de financer sa propre cuverie. Le premier millésime signé de son nom naît en 2015. La méthode n’a pas bougé depuis. Sols travaillés à la charrue et à la pioche, sans herbicide ni insecticide. Vendanges à la main, entre amis et en famille, dans de petites caisses de 15 à 20 kilos. Chaque grappe passe deux fois sous l’œil du vigneron, à la vigne puis sur la table de tri. Philippe arpente ses rangs tous les jours, obsédé par un raisin impeccable, seul moyen à ses yeux de réduire le soufre au strict nécessaire. Le bois reste au service du fruit, jamais l’inverse. Un parcours de bâtisseur, parcelle après parcelle, dans une Bourgogne où la terre ne se vend presque plus.