Ce 2023 s’ouvre sur un registre floral rare à Châteauneuf : violette, iris, un souffle de lavande. Viennent ensuite la cerise noire, la mûre et le cassis, relevés d’un zeste d’orange sanguine et de cette fraîcheur mentholée de garrigue qui signe les grands Grenache. La bouche est ample sans jamais peser. Les tanins sont fins, polis comme un galet roulé, et la matière glisse en velours sur la langue. Le millésime fut brûlant. On ne le sent pas. La finale s’étire longuement sur les épices douces, la terre chaude et la pierre. Un Clos des Papes qui séduit déjà et n’a pourtant montré qu’une partie de son jeu.

Dans les ruelles de Châteauneuf-du-Pape, une plaque de pierre scellée dans le rempart rappelle que des Avril siégeaient déjà comme consuls et trésoriers de la ville au XVIIIe siècle. La famille n’a jamais quitté le village. En 1896, elle met en bouteille le premier Clos des Papes, dont la marque est déposée six ans plus tard. Le nom vient d’une parcelle ceinte de murs, au pied du château des papes. Le vin, lui, puise dans une vingtaine de parcelles dispersées aux quatre coins de l’appellation, chacune apportant sa nuance à l’assemblage. Paul Avril a forgé dès les années 1960 la signature du domaine : l’élégance plutôt que la démonstration. Son fils Paul-Vincent, formé à Beaune puis passé par Mouton Rothschild et le domaine Ott, a repris les rênes à la fin des années 1980. Trente-deux hectares en agriculture biologique certifiée, des raisins entièrement égrappés, tous les cépages fermentés ensemble, de vieux foudres où le vin repose sans jamais toucher de bois neuf. Une seule cuvée par couleur. Pas de cuvée prestige, pas de sélection parcellaire. Passez le doigt sur la bouteille : le verre en relief, voulu par Paul-Vincent au début des années 2000, se reconnaît les yeux fermés. Comme le vin, chaque année attendu par les amateurs du monde entier.