Le vin arrive légèrement trouble, jaune paille voilé, signature des bulles qui n'ont jamais été dégorgées. Au nez, du citron frais écrasé, de la pomme verte, une pointe de pâte à pain et cette odeur de pierre mouillée qui traîne dans les caves de Rotalier. La bouche file droit. Elle est vive, aérienne, presque électrique, avec une salinité qui revient en fin de bouche et donne envie d'y retourner tout de suite. Rien de lourd, rien de sucré, 11 degrés seulement. La finale claque sur des amers fins, salivants. Un vin qui se boit vite et bien, mais qui garde de la profondeur si on prend le temps de l'écouter.

À Rotalier, dans le sud du Jura, Jean-François Ganevat reprend la ferme familiale en 1998 après ses années passées en Bourgogne, chez Jean-Marc Morey à Chassagne-Montrachet. Quatorzième génération. Sa sœur Anne travaille à ses côtés, elle à la vigne, lui à la cave. Une dizaine d'hectares seulement, conduits en biodynamie depuis 2006, avec des parcelles plantées en 1902 et 1919 que personne n'aurait eu le courage de garder. Taille sévère, rendements minuscules, levures indigènes, ni collage ni filtration, soufre réduit à presque rien. Le domaine sort plus de cinquante cuvées par an, un sol et un cépage à chaque fois, y compris des variétés que le Jura avait presque oubliées comme le Petit Béclan ou le Gros Béclan. Face à une demande devenue folle, Anne et Jean-François ont créé une gamme de négoce, en achetant des raisins à des amis vignerons qui partagent la même vision. C'est de là que viennent les cuvées aux noms facétieux, celle-ci comprise.