Une belle réduction à l'ouverture, presque une odeur de silex frotté, qui s'efface après un quart d'heure. Derrière, le chenin se déplie : poire mûre en filigrane, zeste de citron, feuille de thé, et cette note marine, presque iodée, qu'on trouve rarement en Anjou. La bouche est droite, filante, sans un gramme de gras superflu. Le schiste érodé donne une salinité qui griffe le palais et une longueur inattendue pour des vignes de cinq ans. Rien de démonstratif, tout est dans la tension et la clarté. Vibrant dès maintenant, à condition de lui laisser de l'air.

Thomas Batardière n'est pas né dans le vin. Angevin de naissance, il étudie l'anthropologie, tourne des films, puis bascule vers le vin nature un jour de dégustation qui ne le lâchera plus. Il apprend le métier auprès de Mathieu Vallée, au Château Yvonne à Saumur, complète sa formation à Beaune, puis saute dans le vide en 2012. Direction Rablay-sur-Layon, sur les schistes d'Anjou, avec pour tout bagage un sécateur et quelques hectares de Chenin. Pas de cave, pas de maison, pas de tracteur. Juste l'obsession de vinifier juste, avec le moins d'intrants possible. Aujourd'hui épaulé par sa compagne Marie-Lise, il cultive environ 3,5 hectares en agriculture biologique et biodynamique certifiée Demeter, entre parcelles de Chenin Blanc et de Grolleau. Sa signature : des vins purs, énergiques, sans fard, qui comptent aujourd'hui parmi les références du vin nature en Anjou.