La couleur est claire, presque cristalline. Le nez s'ouvre sur le citron frais, la poire croquante, la fleur d'acacia, avec cette odeur de pierre après la pluie qui vient directement du sous-sol volcanique. La bouche est droite, sans un gramme de sucre, 12,5 degrés à peine : rien ne pèse. La matière est fine, la tension file en ligne, et une salinité discrète s'installe sur les bords de la langue. La finale est élancée, longue, elle s'étire au lieu de retomber. Un chenin sec de haute précision, très ligérien dans son équilibre, qui préfère la clarté à la démonstration. À boire maintenant sur sa fraîcheur, ou à oublier cinq ans en cave pour le voir prendre du gras.

Face à Savennières, au sud d'Angers, l'Anjou Noir doit son nom à ses roches sombres : schistes, gneiss, rhyolites, granite. Le massif armoricain, à l'opposé des sols calcaires du Saumurois. C'est là que Bénédicte Petit, ancienne caviste nantaise, et Luc Briand, fils de vignerons devenu gérant de patrimoine, ont tout lâché en 2019 pour reprendre le domaine Richou, une maison installée à Mozé-sur-Louet depuis trois générations. Ils l'ont rebaptisée Terra Vita Vinum : la terre, la vie, le vin. Une trentaine d'hectares de vignes réparties en parcelles entre l'Aubance, le Layon et la Loire, certifiées Demeter dès 2020. Pas d'intrants au chai, fermentations par levures indigènes, ni bâtonnage ni collage. Luc Briand cite volontiers Jean-François Ganevat et Jules Chauvet quand on lui demande ses références. Et il applique une règle rare : chaque cuvée parcellaire termine son élevage en bouteille au domaine, pendant une durée au moins égale à la moitié de son passage au chai. Personne ne les presse.