Le nez est d'une grande pureté : cassis, myrtille, mûre écrasée, puis la violette et l'olive noire. Derrière viennent le lard fumé, le poivre concassé et cette note de pierre chaude typique des granits de Mauves. En bouche, le vin a la tension des grands Syrah septentrionaux. Le fruit est juteux, la matière fraîche, portée par des tanins fins au grain serré. Aucun bois ne vient s'interposer, l'extraction reste mesurée : tout est dans le terroir. Le millésime 2024, plus frais, donne un vin d'une belle légèreté et d'une buvabilité rare, sans rien sacrifier à la profondeur. La finale s'étire sur la tapenade, une touche d'eucalyptus et une salinité de roche. Un vin qui demandera quelques années pour révéler toute son ampleur, mais qui touche juste dès aujourd'hui.

À Mauves, berceau historique de l'appellation Saint-Joseph, la famille Gonon a longtemps vendu son raisin au négoce, surtout en blanc. Ce n'est qu'en 1964 que Pierre Gonon, le père, met pour la première fois son vin en bouteille. Le pari était audacieux : à l'époque, Saint-Joseph était loin d'avoir la notoriété d'aujourd'hui. Ses fils Pierre et Jean ont pris la relève et cultivent désormais une dizaine d'hectares sur les coteaux granitiques de Tournon, Mauves et Saint-Jean-de-Muzols. Sur ces pentes raides, le travail se fait à la main et les rendements restent très faibles. En 2011, les frères reprennent les vieilles vignes de Raymond Trollat, figure légendaire de l'appellation, dont une parcelle plantée en 1915 au lieu-dit Sainte-Épine. Au chai, la règle est simple : vendanger tard, à pleine maturité, fermenter avec les levures du raisin, extraire peu et élever longuement sans bois neuf. Le Saint-Joseph rouge de la maison est devenu la référence de l'appellation. Les amateurs du monde entier se l'arrachent, et la génération suivante, avec Louis, le fils de Pierre, prépare déjà la suite.