Le nez est expressif, presque exubérant : fruit de la passion, citron vert, nectarine bien mûre, puis la glycine et une feuille de menthe froissée entre les doigts. En bouche, il croque. Le fruit est juteux, l'acidité vive, la texture souple. Quelques herbes fraîches passent, puis le sel arrive en finale, net, comme une brise de bord de mer. Pas de bois qui se montre : tout est dans le fruit et l'énergie. Un Sauvignon franc, lumineux et gourmand, qui donne envie d'ouvrir une deuxième bouteille avant même d'avoir fini la première.

Guillaume Sorbe a d'abord connu le vin de l'autre côté de la table. Cuisinier, puis sommelier dans quelques maisons prestigieuses, de Grasse chez Jacques Chibois jusqu'à La Marée à Paris. Quand son père cède le domaine familial, il reprend tout à zéro et part se former à Beaune. Au début des années 2000, il revient dans son Berry natal avec une idée fixe : bâtir une ferme plutôt qu'un vignoble. Sur 17 hectares, seuls 6,45 portent de la vigne. Le reste appartient aux vergers, aux prairies, aux ruches et aux bois. Moutons, chevaux et poules circulent entre les rangs. Vingt-huit parcelles éparpillées entre Reuilly et Quincy, chacune vinifiée à part, travaillées selon les principes de la bio et de la biodynamie sans jamais avoir cherché le label. Le nom du domaine rend hommage à son arrière-grand-mère paternelle, Esther Poëte. Le mouton des étiquettes, lui, rappelle que son père et son grand-père en ont toujours élevé. Sa devise tient en trois mots : moins mais mieux. Des vins rares, élevés longtemps, qui ont redonné une voix à deux appellations que l'on croyait discrètes.