Eine schöne Reduktion beim Öffnen, fast ein Geruch von geriebenem Feuerstein, der sich nach einer Viertelstunde verflüchtigt. Dahinter entfaltet sich der Chenin: reife Birne im Hintergrund, Zitronenzeste, Teeblatt, und diese maritime, fast jodige Note, die man in Anjou nur selten findet. Der Gaumen ist geradlinig, spinnend, ohne ein Gramm überflüssiger Fülle. Der erodierte Schiefer verleiht eine Salzigkeit, die am Gaumen kratzt, und eine unerwartete Länge für fünfjährige Reben. Nichts Demonstratives, alles liegt in der Spannung und Klarheit. Schon jetzt vibrierend, sofern man ihm etwas Luft gönnt.

Thomas Batardière kommt nicht aus einer Winzerfamilie. Gebürtig aus dem Anjou, studierte er zunächst Anthropologie, drehte Filme – bis ihn eines Tages eine Degustation zum Naturwein brachte, der ihn seither nicht mehr losliess. Das Handwerk lernte er bei Mathieu Vallée im Château Yvonne in Saumur, vertiefte seine Ausbildung in Beaune und wagte 2012 den Sprung ins Ungewisse. Es ging nach Rablay-sur-Layon, auf die Schieferböden des Anjou – im Gepäck nur eine Rebschere und ein paar Hektar Chenin. Keinen Keller, kein Haus, keinen Traktor. Nur die Obsession, möglichst genau und mit so wenig Zusatzstoffen wie möglich zu vinifizieren. Heute, unterstützt von seiner Partnerin Marie-Lise, bewirtschaftet er rund 3,5 Hektar biologisch und biodynamisch, Demeter-zertifiziert, verteilt auf Parzellen mit Chenin Blanc und Grolleau. Seine Handschrift: reine, energiegeladene Weine ohne Schminke, die heute zu den Referenzen des Naturweins im Anjou zählen.