Robe or pâle, éclat presque métallique. Le nez démarre sur le citron mûr et la mirabelle, puis la fumée s'installe, avec des fleurs séchées, du coing et cette odeur de silex mouillé qu'on trouve dans les grands chenins de schiste. La bouche est dense, charnue, l'alcool porte la matière sans jamais chauffer. Puis le terroir reprend la main : la tension revient, la salinité se dépose, et une amertume noble tapisse le palais avant que la finale ne reparte sur des saveurs de zeste et de pierre chaude. Un chenin tellurique, encore jeune, qui gagnera à être attendu. Le 2021 a été une petite année compliquée dans la Loire. Ici, le terroir a fini par avoir le dernier mot.

Face à Savennières, au sud d'Angers, l'Anjou Noir doit son nom à ses roches sombres : schistes, gneiss, rhyolites, granite. Le massif armoricain, à l'opposé des sols calcaires du Saumurois. C'est là que Bénédicte Petit, ancienne caviste nantaise, et Luc Briand, fils de vignerons devenu gérant de patrimoine, ont tout lâché en 2019 pour reprendre le domaine Richou, une maison installée à Mozé-sur-Louet depuis trois générations. Ils l'ont rebaptisée Terra Vita Vinum : la terre, la vie, le vin. Une trentaine d'hectares de vignes réparties en parcelles entre l'Aubance, le Layon et la Loire, certifiées Demeter dès 2020. Pas d'intrants au chai, fermentations par levures indigènes, ni bâtonnage ni collage. Luc Briand cite volontiers Jean-François Ganevat et Jules Chauvet quand on lui demande ses références. Et il applique une règle rare : chaque cuvée parcellaire termine son élevage en bouteille au domaine, pendant une durée au moins égale à la moitié de son passage au chai. Personne ne les presse.