Blasses Kleid mit grünen Reflexen. Die Nase öffnet sich nicht auf einen Schlag, man muss ihr Zeit lassen. Dann kommen kandierte Zitrone, knackiger Apfel, Birne, ein paar weisse Blüten und schliesslich ein leichter Rauch, wie zwei aneinandergeriebene Steine. Am Gaumen überrascht die Textur: Vergiss den spritzig-schlanken Muscadet vom Austernstand an der Theke. Achtzehn Monate auf der Hefe haben ihm Fülle gegeben, eine fast burgundische Textur, ohne der Spannung etwas zu nehmen. Die Substanz ist dicht, die Struktur kreidig. Im Abgang steigt das Salz auf, lang und speichelanregend, und ruft nach dem nächsten Glas. Ein grosser Terroir-Weisswein, der im Keller noch weiter gewinnen wird.

In Mouzillon, an den Ufern der Sanguèze, macht die Familie Hardy seit 1922 Wein. Eugène Bretonnière pflanzte die ersten Reben, dann übernahm sein Schwiegersohn Edmond Hardy 1965 die Fackel, gefolgt von Dominique und Béatrice. Jean-Baptiste zog es zunächst hinaus in die Welt. Er arbeitete in Meursault bei Jean-Marc Roulot, bei Leflaive, dann in Patagonien, Kalifornien und Neuseeland. 2018 kehrt er mit einer Überzeugung heim: Der Muscadet kann es mit den grössten Weissweinen aufnehmen. Er wählt die besten Familienparzellen aus, alte Melon-de-Bourgogne-Reben aus Massenselektion, gepflanzt auf Gabbro, jenem dunklen Vulkangestein, das den Weinen ihren salzigen Glanz verleiht. Er erneuert die gesamte Laubwand, Rebzeile für Rebzeile. Der erste Jahrgang erscheint 2020, mit zwei Parzellen-Cuvées, Fief de Chaintre und Clos de Lozangère. Im Keller folgt man einem burgundischen Ansatz: langer Ausbau auf der Feinhefe, vor allem in 450-Liter-Fässern, dann eine Ruhephase in den alten unterirdischen, mit Glaskacheln ausgekleideten Tanks – ein Erbe des Familienanwesens. Die Weine werden ohne Schönung und Filtration abgefüllt. Innert weniger Jahrgänge hat sich dieser junge Winzer als eine der meistbeachteten Stimmen der Muscadet-Renaissance etabliert.