In Chavignol gibt es Namen, die man fast im Flüsterton ausspricht – so sehr hat sich ihr Ruf abseits der Scheinwerfer aufgebaut. Cotat gehört dazu. Die Familie bewirtschaftet seit der Nachkriegszeit die steilen Hänge der Monts Damnés, der Grande Côte und der Culs de Beaujeu, auf jenen berühmten weissen Kalkböden, die an den Untergrund von Chablis erinnern. Ende der 1990er-Jahre teilte sich die Domaine unter zwei Cousins auf, François und Pascal, jeder übernahm den Anteil seines Vaters. François entschied sich, im Familienhaus mitten im Dorf zu bleiben und eine Philosophie weiterzuführen, die sich heute nur noch wenige trauen: spät lesen, sehr spät, oft als einer der Letzten der ganzen Appellation, auf der Suche nach einer Reife, die sonst niemand sucht. Keine offizielle Zertifizierung, aber eine Arbeitsweise, die dem Bio-Anbau in der Praxis sehr nahekommt: keine Pestizide, einheimische Hefen, ein Mondkalender für die Abstiche. Die Domaine bewirtschaftet rund vier Hektaren, fast ausschliesslich mit Sauvignon Blanc. Keine Marketingstrategie hier. Nur Weine, die sich über Jahrzehnte von selbst bei Kennern durchgesetzt haben.