Seinem Ruf treu, gibt er sich beim Entkorken nicht sofort preis. Es braucht Zeit, Luft, ein grosses Glas. Erst dann öffnet sich die Nase zu saftigen Zitrusfrüchten, einem Hauch exotischer Frucht, Feuerstein und einer Spur Gewürz. Der Gaumen gewinnt an Dichte, setzt sich fest, entfaltet eine breite Substanz, die von der kimmeridgischen Mineralität scharf durchtrennt wird. Der Antritt ist lebhaft, die Mitte füllig, der Abgang ruhig und lang, mit jener kreidigen Salzigkeit, die aus dem Untergrund aufsteigt. Der 2024er, frisch und gespannt, unterstreicht die Schärfe des Terroirs noch zusätzlich. Ein Sancerre für die Gastronomie, nicht für die Terrasse.

In Chavignol gibt es Namen, die man fast im Flüsterton ausspricht – so sehr hat sich ihr Ruf abseits der Scheinwerfer aufgebaut. Cotat gehört dazu. Die Familie bewirtschaftet die steilen Hänge der Monts Damnés, der Grande Côte und der Culs de Beaujeu seit der Nachkriegszeit, auf jenen berühmten weissen Kalkböden, die an den Untergrund von Chablis erinnern. Ende der 1990er-Jahre teilte sich das Weingut zwischen zwei Cousins auf, François und Pascal, jeder übernahm den Anteil seines Vaters. François entschied sich, im Familienhaus im Herzen des Dorfes zu bleiben und eine Philosophie weiterzuführen, die sich heute nur noch wenige trauen: spät lesen, sehr spät, oft als einer der Letzten der ganzen Appellation, auf der Suche nach einer Reife, die sonst niemand sucht. Keine ausgewiesene Zertifizierung, aber eine Arbeitsweise, die dem Bio-Anbau in der Praxis sehr nahekommt: keine Pestizide, einheimische Hefen, ein Mondkalender für die Abstiche. Das Weingut bewirtschaftet rund vier Hektaren, fast ausschliesslich Sauvignon Blanc. Keine Marketingstrategie hier. Nur Weine, die sich über die Jahrzehnte von selbst bei den Kennern durchgesetzt haben.