Dieser 2023er kleidet das Glas in ein dunkles, tiefes und zugleich strahlendes Kirschrot. Die Nase spricht unverkennbar Gevrey: schwarze Kirsche, Brombeere, eine Spur Kirschwasser, dann steigen mit der Belüftung Trüffel und Pfeffer auf. Am Gaumen zeigt sich die Kraft umhüllt und geschmeidig. Die Substanz ist voll, die Textur samtig, die Tannine fein, aber unter der Frucht deutlich präsent. Der Ausbau bringt eine Note milder Gewürze, ohne je die Hauptrolle zu übernehmen. Langes Finale auf schwarzer Kirsche und einer Unterholznote. Ein vollständiger Wein, noch in seiner Jugend, der sich mit einigen Jahren Kellerlagerung voll entfalten wird.

Philippe Cordonnier wurde nicht in eine Winzerfamilie hineingeboren. Der Auslöser kam mit 16 Jahren, bei einem einwöchigen Praktikum auf einem benachbarten Weingut. Von da an liess ihn das Thema nicht mehr los. Ausbildung an der Weinbauschule von Beaune, Jahre des Rebschnitts und der Lese bei anderen Winzern, und 2009 übernahm er zusammen mit seiner Frau seine ersten Parzellen zur Pacht in Corgoloin, einem unauffälligen Dorf an den Toren der Côte de Beaune. Sechs Jahre lang arbeitete er noch halbtags bei einem anderen Winzer und überliess seine Trauben einem grossen Beauner Weinhaus, um Zeit zu gewinnen, seinen eigenen Keller aufzubauen. Der erste Jahrgang unter seinem eigenen Namen entstand 2015. Die Methode hat sich seither nicht verändert: Böden, die mit Pflug und Hacke bearbeitet werden, ohne Herbizide oder Insektizide. Handlese mit Freunden und Familie, in kleinen Kisten von 15 bis 20 Kilo. Jede Traube wird zweimal vom Winzer geprüft, einmal im Rebberg und einmal auf dem Sortiertisch. Philippe geht täglich durch seine Rebzeilen, getrieben von der Suche nach makelloser Frucht – für ihn der einzige Weg, den Schwefeleinsatz auf das Nötigste zu beschränken. Das Holz bleibt stets im Dienst der Frucht, nie umgekehrt. Ein Werdegang des Aufbauens, Parzelle für Parzelle, in einem Burgund, in dem kaum noch Land zu kaufen ist.