Une robe légèrement cuivrée, entre l'or vieux et l'abricot séché, qui annonce déjà que la dégustation ne suivra aucun sentier balisé. Le nez s'ouvre sur la pomme légèrement cuite et la mandarine confite, puis dérive vers l'orangette, le pain grillé et le tabac blond. Le voile a laissé sa trace : une note légèrement salée, presque iodée, comme un très très grand vin de gastronomie. La bouche est ample, nappante, avec un gras qui enrobe le palais sans jamais le fatiguer. La fraîcheur revient en fin de course, tendue par une acidité fine, et la finale s'étire très longuement sur les zestes et les épices douces. Un vin qui se boit lentement, à table, dans un grand verre en bonne compagnie.

Hélène et Guillaume Baron se sont formés loin d'ici, en Bourgogne, chez Dominique Derain, à la Pousse d'Or, chez Sylvain Pataille, puis en Provence au domaine de Trévallon. De quoi apprendre à travailler les blancs à la bourguignonne et les rouges avec retenue. Impressionnés depuis les années 2000 par ce que produisaient les Terrasses du Larzac, ils cherchent des vignes pendant plusieurs années avant de trouver leur bonheur en 2013 : 9,5 hectares répartis en quatre îlots sur Montpeyroux, Jonquières et Saint-Saturnin, des ceps de trente à quarante ans. Premier millésime en 2014. Le domaine compte aujourd'hui 13,2 hectares, conduits en agriculture biologique, avec des vinifications aussi peu interventionnistes que possible. Le nom vient de l'occitan « bartàs », le buisson, la broussaille, en référence au bois touffu qui borde leurs parcelles de Montpeyroux. En dix ans, leurs bouteilles ont rejoint les meilleures tables de France.