Le nez est discret au premier abord, puis il s’ouvre : fruits blancs croquants, zeste de citron, une herbe fraîche. Et surtout cette odeur de pierre calcaire après l’averse, quand la poussière retombe. En bouche, c’est vif, direct, sans maquillage. Le Verdejo apporte l’élan et la fraîcheur, la Viura donne de la tenue et une certaine sérénité. Une jolie tension s’installe entre le fruit juteux et la salinité, avec une texture légèrement crayeuse sur la fin. On en reprend sans réfléchir. Un vin simple dans le meilleur sens du terme : sincère, désaltérant, et plus profond qu’il n’y paraît.

La Seca, province de Valladolid. On appelle souvent ce village le berceau du Verdejo. Beatriz Herranz garde de son enfance le souvenir de la vigne de son grand-père, à Cantarranas, un grand-père qu’elle n’a jamais connu. Des années plus tard, sa mère hérite de la parcelle. Ingénieure agronome et œnologue, Beatriz travaille alors sur de vieilles vignes de Grenache à Cebreros. L’appel du Verdejo est plus fort. Sa première vendange à La Seca date de 2010, et en 2013, elle s’installe pour de bon à Cantarranas. Elle choisit de rester en dehors de la DO Rueda pour faire les vins comme elle l’entend, loin des Verdejos technologiques aux arômes exotiques qui dominaient la région. Les vignes poussent autour de 700 mètres d’altitude, sur des sables siliceux couverts de galets roulés, avec des argiles calcaires en profondeur. Les hivers sont froids et secs, les étés brûlants. Vendanges à la main en petites caisses, levures indigènes, et une culture biologique certifiée depuis 2019. À Alcazarén, elle a même retrouvé des ceps de Verdejo plus que centenaires, plantés pour leur qualité et non pour leur rendement. Elle partage aujourd’hui l’aventure avec Félix Crespo. Une petite bodega, devenue une référence pour qui cherche le vrai visage du Verdejo.