Der 2023er zeigt sich runder und reifer als gewohnt – Folge eines warmen Jahrgangs. In der Nase öffnet sich das Glas langsam und verändert sich von Minute zu Minute: zuerst Kumquat und Passionsfrucht, dann süsse Gewürze und eine Note von warmem Brioche, bevor das Terroir mit Graphit und Kalkstein wieder die Oberhand gewinnt. Am Gaumen ist er fleischig, fast greifbar, mit jenem Volumen, das nur Chavignol dem Sauvignon verleiht. Die Säure bleibt darunter verborgen, dezent, aber präsent, und bringt am Gaumenende wieder alles ins Lot. Der Abgang zieht sich über Jasmin und eine angenehm kreidige Empfindung, die den Gaumen sanft raspelt. Nichts zu tun mit dem lebendigen, zitronigen Sauvignon, den man gewöhnlich mit Sancerre verbindet. Hier ist man näher an einem grossen Weissen aus Burgund als an einem Aperitif-Wein.

In Chavignol arbeiten die Cotats seit Ende der 1940er-Jahre, als die Brüder Paul und Francis begannen, Sancerre zu keltern, die für zwanzig Jahre Lagerung gemacht waren – gegen den Strom von allem, was damals üblich war. Mitte der 1990er-Jahre teilen sich ihre Söhne François und Pascal die Reben und führen ihren Weg fortan getrennt weiter. François bewirtschaftet heute rund fünf Hektaren, alles von Hand, auf den besten Hängen der Appellation: den Monts Damnés, der Grande Côte, den Culs de Beaujeu. Sein Keller liegt in einer ehemaligen Garage des Dorfes. Keine Maschinen, keine modernen Rezepte, eine alte senkrechte Holzpresse, Foudres und Demi-muids, die mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben, Abfüllungen von Hand nach den Mondphasen. Er liest spät, sucht sehr reife Trauben wie schon sein Vater vor ihm, und lässt seine Weine sich selbst machen. Seine Flaschen zählen zu den begehrtesten der ganzen Loire.