Die Farbe kündigt es schon an: tiefes Gold, bernsteinfarbene Reflexe, eine Textur, die das Licht einfängt. Die Nase beginnt mit Bitterorangenschale und getrockneter Aprikose, dann kommen schwarzer Tee, Earl Grey, Kardamom, ein Hauch Harz und frisch gemähtes Heu. Die oxidativen Noten sind da, perfekt eingebunden, nie aufdringlich. Am Gaumen überrascht die Textur: dicht, taktil, fast tanninhaltig, mit jenem patinierten Korn, das nur ein sehr langer Ausbau gibt. Die Säure hält alles zusammen, die Salzigkeit übernimmt und das Finale zieht sich über edle Bitterstoffe, Blutorange und trockene Gewürze. Das ist kein Apéro-Wein. Das ist ein Tischwein, der einen Teller und ein Gespräch verlangt. Öffne ihn eine Stunde vorher, er entfaltet sich langsam.

Bei den Ganevats zählt man die Generationen nicht einzeln: Die Familie bewirtschaftet den Rebberg in Rotalier im Süden des Jura seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Jean-François, genannt Fanfan, sammelte seine ersten Erfahrungen im Burgund als Kellermeister bei Jean-Marc Morey in Chassagne-Montrachet, bevor er 1998 die Domaine der Familie übernahm. Im gleichen Jahr folgte die Umstellung auf Bio, 2006 dann auf Biodynamie. Auf knapp zehn Hektaren betreibt er eine präzise Weinbergarbeit, Parzelle für Parzelle, mit bewusst sehr tiefen Erträgen. Das Problem: Die Nachfrage ist irgendwann grösser geworden, als das, was diese paar Hektaren hergeben. Also holte sich Fanfan Trauben bei befreundeten Winzern in Burgund, im Jura und im Elsass – alle von seiner Vision des Naturweins überzeugt. Diese zugekauften Trauben vinifiziert er mit genau derselben Sorgfalt wie seine eigenen, in seinem Weinkeller in Rotalier.