Die Farbe ist klar, fast kristallin. In der Nase öffnet sich frische Zitrone, knackige Birne, Akazienblüte, dazu dieser Duft von Stein nach dem Regen, der direkt aus dem vulkanischen Untergrund zu kommen scheint. Am Gaumen ist er geradlinig, ohne ein Gramm Zucker, kaum 12,5 Volumenprozent: nichts lastet schwer. Die Textur ist fein, die Spannung zieht sich in einer klaren Linie, und eine dezente Salzigkeit legt sich an die Zungenränder. Der Abgang ist schlank, lang, er zieht sich, statt abzufallen. Ein trockener Chenin von hoher Präzision, loiretypisch in seiner Balance, der Klarheit der Effekthascherei vorzieht. Jetzt auf seiner Frische zu geniessen, oder fünf Jahre im Keller zu vergessen, um zu sehen, wie er an Fülle gewinnt.

Gegenüber von Savennières, südlich von Angers, verdankt der Anjou Noir seinen Namen seinem dunklen Gestein: Schiefer, Gneis, Rhyolith, Granit. Das armorikanische Massiv, das Gegenstück zu den Kalkböden des Saumurois. Genau hier haben Bénédicte Petit, ehemalige Weinhändlerin aus Nantes, und Luc Briand, Winzersohn und späterer Vermögensverwalter, 2019 alles hingeschmissen, um die Domaine Richou zu übernehmen, ein Haus, das seit drei Generationen in Mozé-sur-Louet ansässig ist. Sie haben es in Terra Vita Vinum umgetauft: die Erde, das Leben, der Wein. Rund dreissig Hektar Reben, verteilt auf Parzellen zwischen der Aubance, dem Layon und der Loire, seit 2020 Demeter-zertifiziert. Keine Zusatzstoffe im Keller, Vergärung mit ortseigenen Hefen, weder Bâtonnage noch Schönung. Luc Briand nennt gerne Jean-François Ganevat und Jules Chauvet als seine Referenzen. Und er wendet eine seltene Regel an: Jede parzellenspezifische Cuvée beendet ihren Ausbau auf der Flasche im Weingut, während einer Dauer, die mindestens der Hälfte ihrer Zeit im Keller entspricht. Niemand drängt sie.